Балки перекрытия из бруса: размеры, монтаж на видео

 - 

Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Какой брус для перекрытия выбрать: размеры и процесс монтажа

В частном строительстве межэтажное перекрытие возводится обычно из деревянных балок. Во-первых, материал вполне доступен, во-вторых, отличается небольшим весом, так что с сооружением потолка можно справиться собственными силами и без применения специального оборудования. Ну а, в-третьих, дерево – прекрасный теплоизолятор.

Балки перекрытия: общие требования

Брус для обустройства потолка применяется и в каркасных, и в бревенчатых, и в брусовых, и даже в кирпичных зданиях. Касается это только малоэтажного строительства – одноэтажный дом с чердаком или мансардой, или 2-, 3-этажное строение.

Какой брус используется для перекрытия?

  • Необходимо только хорошо просушенное дерево – уровень влажности не более 20%. При высыхании дерево изменяется в объеме, порой даже коробится, что приведет к деформации потолка.
  • Порода дерева, если речь идет о деревянном строении, должна совпадать с породой остальной древесины. Степень усадки и реакция на температурные изменения у разного материала заметно отличается.
  • Бруски необходимо тщательно и со всех сторон, не забывая торцы, обработать антисептиками, так как дерево, обычно, подвержено гниению и составляет лакомый кусочек для насекомых.
  • Рекомендуется обработать материал также антипиренами – составы увеличивают огнестойкость.

При сооружении балочной системы выполняется еще ряд требований, которые влияют на выбор материала – его размеры и способ изготовления. Так, над помещениями с высокой влажностью балочная система дополнительно гидроизолируется. А если балки разделяют этажи с разным температурным режимом – например, жилой этаж и неотапливаемый чердак, то теплоизоляция должна быть усилена и выполняться по тем же требованиям, что и теплоизоляции стен. В этом случае утеплитель составляет ощутимую дополнительную нагрузку, и брус придется подбирать больших размеров.

Определение нагрузки

Размер бруса для перекрытия между этажами определяется той нагрузкой, которую конструкцию должна выдержать. Одно дело – необитаемый чердак, выполняющий роль воздушной прослойки между крышей и жильем, и совсем другое – мансарда, где совокупный вес мебели, людей, бытовой техники и утепления может достигать значительных величин.

Общая нагрузка составляет сумму массы всех объектом и вес самой конструкции.

Для нежилого чердака расчет будет приблизительно таким:

  • если помещение не используется в качестве склада, а в теплоизолятор применялся легкий – минеральная или базальтовая вата, пенополистирол, то собственная нагрузка принимается за 50 кг/кв. м;
  • по СНиП стандартная нагрузка во время эксплуатации нежилого чердачного помещения составляет 70*1.3=90 кг/кв. м, с учетом коэффициента запаса;
  • соответственно, общая нагрузка вычисляется как 50+90=130 кг/кв. м. На практике величину тут же увеличивают до 150, чтобы обеспечить запас прочности.

Если на чердаке складывают и хранят старые вещи, вплоть до мебели, если используется тяжелый утеплитель, и также при облицовке потолка тяжелым отделочным материалом, эксплуатационную нагрузку увеличивают до 150.

  • Соответственно: 50+150*1,3=245 кг/кв. м.

Сделать межэтажные перекрытия в доме из бруса рекомендуется и в тех случаях, когда второй этаж представляет собой жилую мансарду. Однако при вычислениях необходимо учитывать вес мебели, пола на втором этаже, перегородок, если таковые будут, и совокупный вес постоянных обитателей.

  • Как правило, общая нагрузка составляет 300–150 кг/в. м.

Если второй этаж состоит из жилых, отапливаемых, активно используемых помещений, то общая нагрузка составит не менее 400 кг/кв. м. Определение сечения бруса как клееного, так и из массива, проводится исходя из полученных величин.

Длина перекрытия

Второй принципиальный вопрос определяющей габариты материала. Параметр этот фиксированный – материал нарезается стандартными отрезками, поэтому расчеты могут привести к тому, что вместо балок будут устанавливаться деревянные фермы.

Параметр состоит из величины пролета и глубины заделывания балки в стену. В кирпичных перегородках балка размещается на глубину в 150 мм, в стенах из дерева – врубается в основание на 70 мм.

Оптимальным сличается пролет в 2,5–4 мм, максимальным – в 6 м. Если величина больше, балки изготавливают из клееного бруса. При очень большой длине пролета могут понадобиться дополнительные опорные конструкции – колонны, перегородки. На фото – перекрытие, собранное из клееного бруса.

Определение параметров

Сечение бруса для перекрытия вычисляют в соответствии с установленнной нагрузкой и величиной пролета. Лучший вариант – сечение в форме прямоугольника, в котором высота и толщина соотносятся как 1,4:1.Ширина может составлять 40–200 мм, а высота – 100–300 мм.

Как правило, подбирают такие размеры, чтобы высота превышала толщину теплоизолятора.

Дистанция между балками колеблется от 30 до 120 см. Зависит она и от полной нагрузки, и от величины листа утеплителя, и элементов подшивки. Кроме того, в каркасной постройке дистанция между балками должна в какой-то мере совпадать с шагом между стойками каркаса.

Балки перекрытия из клееного бруса первого этажа рассчитываются по той же схеме: прочностные характеристики у материалов близкие.

Полученные результаты проверяются по справочной таблице для определения размеров элементов для межэтажных перекрытий. При проверке учитывается, что прогиб для конструкций чердачного типа должен быть около 1/200, и для жилых мансард – 1/350.

На видео вычисление параметров балочной системы проиллюстрировано соответствующими схемами и пояснениями.

Добавить комментарий Отменить ответ

Навигация записей


Деревянные перекрытия в доме: балки, виды, размеры, требования

 - 

Устройство, размеры и виды деревянных перекрытий

В бревенчатых, брусовых и каркасных домах для межэтажных перекрытий используют деревянные балки. Их назначение — принять и равномерно распределить нагрузку верхнего этажа и кровли. От качества перекрытий зависит устойчивость и прочность всего строения, поэтому перед началом строительства важно осуществить грамотный расчет сечения бруса, его расположение относительно элементов дома. Следует учитывать особенности материала, ведь деревянные перекрытия подвержены горению, гниению, появлению трещин. Для того, чтобы этого избежать, брус обрабатывают антипиреновым составом и антисептиком.

Требования к балкам деревянных перекрытий

Брус должен обладать запасом прочности, чтобы выдерживать нагрузку жилого этажа, мансарды, кровли. Ее величина не должна превышать 350 кгс/м2. Перекрытия укладываются по ширине, если пролет имеет прямоугольную форму. Максимально допустимая длина балки составляет 7 м.

Если перекрываются этажи с разным температурным режимом, брус следует утеплять во избежание появления влаги и разрушения древесины изнутри. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не менее 25 см. Если утепляют балки между этажами с одинаковым температурным режимом, толщина утеплителя должна составить 10 см.

Важно, чтобы сами балки не имели переизбытка влажности при закупке материала. Она должна составлять не более 20%. Если деревянные балки перекрытия располагаются над комнатами с избыточной влажностью, надо сделать гидроизоляцию бруса. Для этого применяется специальная пленка.

Размерные данные

Минимальное сечение бруса составляет 10х7 см (для пролета 2 м), а максимальное 25х18 (применяется для пролетов длиной 7 м). Для монтажа можно использовать также бревно диаметром 11-27 см при длине пролета 2-7 м соответственно. Лучшим соотношением сторон в сечении принято считать 7:5, однако на практике самые распространенные размеры бруса — 150х100 мм и 150х150 мм.

Устройство

Цокольные и чердачные перекрытия требуют усиленной теплозащиты в силу высоких перепадов температур. Для межэтажных оборудуется качественная шумоизоляция, если на верхнем этаже будут находиться жилые комнаты. Конструктивно они состоят из следующих элементов:

Второй способ устройства деревянных перекрытий: между брусьями укладываются плиты минеральной ваты. Затем поперек них прикрепляются лаги, которые обшиваются накатом. Третий способ выполняют, как 2-ой, но добавляют еще 1 слой лаг и утеплитель между ними. Таким способом осуществляется усиление несущей способности всей конструкции.

Если устанавливаются балки перекрытия в деревянном доме, следует учитывать его усадку в течение года после возведения. Избежать деформации вследствие этого можно следующим способом: сочленения брусьев с наружными стенами закрепляются не жестко, а концы брусьев обрезают под 60º. В кирпичных стенах делают по-другому: в процессе возведения предусматривают специальные гнезда для закладки бруса. Между его концом и кирпичом должна находиться пропитанная битумом подкладка.

При монтаже деревянных перекрытий допускается наращивать балки. Для этого в месте соединения двух брусьев запиливают замок длиной 0,5-1 м. Элементы скрепляют между собой болтами. Конструкция будет более надежной, если концы наращенного бруса расположить на стене фасада. Кроме этого их надо пропитать битумом, а практически незаметное свободное пространство заложить утеплителем.

В целом конструкция перекрытия выглядит следующим образом:

  • крайние балки располагаются на опорном брусе (мауэрлате) или на верхней металлической обвязке;
  • следующие укладываются с шагом минимум 0,5 м (шаг тем меньше, чем больше длина пролета);
  • крепление к срубу осуществляется при помощи надставок, прикрепленных болтами;
  • между надставками при помощи длинных гвоздей закрепляются вкладыши.

Надставки применяются в случаях, когда уже уложена теплоизоляция, например, плиты минеральной ваты. Монтаж утеплителя снизу вверх осуществить легче и быстрее, поэтому часто используется такой прием. Для надставок берут брус 100 мм.

Разновидности деревянных перекрытий

Классический способ монтажа основан на устройстве несущей части из балок и заполнения пустого пространства. Для этого сбивают накат, состоящий из прилегающих плотно друг к другу щитов или досок. Следует отметить, что для работ часто используется не цельный или клееный брус, а деревянная двутавровая балка для перекрытий, отличающаяся легким весом и высокой прочностью. При помощи такой балки можно осуществить быстрый монтаж перекрытий.

Сама конструкция двутавровой балки делает ее отличным материалом для возведения каркасных домов. Таким образом, весь каркас и перекрытия собираются из одного материала, при этом монтаж не требует применения тяжелой техники. Конструкция двутавровой балки состоит из следующих элементов:

  • доски-полки из прочной древесины обеспечивают хорошие несущие характеристики;
  • пространство между ними занимает плита OSB; она удешевляет себестоимость изделия, уменьшает вес, что благоприятно сказывается на общем весе дома и его давлении на фундамент.

В заключение следует отметить преимущества деревянных перекрытий для частного домостроения. Домовладельцу не надо нанимать тяжелую технику вследствие небольшого веса бруса. Затраты на строительство минимальные, так как брус и доску можно приобрести из хвойных пород. Материал обладает высокими звукоизолирующими и теплосберегающими свойствами. Крепления осуществляются болтами или длинными гвоздями, что также является легким, быстрым и удобным способом монтажа.

  • Каркасный гараж
  • Армирование монолитного перекрытия
  • Соединение бруса 150х150
  • Плита перекрытия размеры

ПЕРЕКРЫТИЯ В ДОМЕ – МОНТАЖ, УСТРОЙСТВО, РАСЧЕТ, ТЕХНОЛОГИЯ

 - 

Перекрытия относятся к числу наиболее важных элементов в конструкции дома.

Виды деревянных и бетонных перекрытий Как правильно определить ширину и толщину перекрытия? Какие бывают виды опалубки? Секреты правильного выполнения перекрытий Звукоизоляция и утепление перекрытий.

Перекрытия разделяют его на этажи, распределяют нагрузку на стены. Ошибки и небрежности при их исполнении могут стать причиной обрушений.

Можно ли самостоятельно выбрать вид перекрытия?

Заказывая архитектору разработку индивидуального проекта, мы можем высказать свои пожелания относительно того, какие перекрытия хотели бы иметь в доме. Если же дом строится по готовому проекту, ситуация выглядит иначе: мы не имеем возможности выбора, но если это – очень важно, можем принять решение о замене запланированных перекрытий на другие. При этом нужно помнить, что только архитектор или конструктор может изменить вид перекрытия. Это почти всегда связано с перепроектированием лестничной клетки, поиском другого способа опирания перекрытия, изменением его толщины или даже с изменением высоты дома. Все, что может исполнитель, -это самостоятельно изменить класс используемого бетона и конструкционной древесины на более высокий, а диаметр арматурных прутьев – на больший.

Преимущества и недостатки Бетонных перекрытий

  • крепкие и прочные;
  • огнестойкие;
  • обладают хорошими звукоизолирующими
  • характеристиками;
  • относительно недорогие;
  • процесс их консервации достаточно прост.
  • выполнение большинства бетонных перекрытий – трудоемкий процесс;
  • тяжелые;
  • не подходят для деревянных домов;
  • достигают полной прочности через несколько недель после бетонирования;
  • некоторые из них требуют выполнения полной опалубки, и почти все требуют установки надежных подпорок на время строительства.

Какие виды бетонных перекрытий существуют:

Устройство часторебристого перекрытия.

Это один из самых популярных в Европе, но пока мало распространенных в странее видов перекрытий, устанавливаемых в частных домах. Оно состоит из балок, пустотелых блоков-вкладышей, венца и бетонной стяжки. Балки перекрытия в зависимости от конструкции либо делают непосредственно на стройке, либо используют балки, частично или полностью изготовленные на заводе. Пустотелые блоки-вкладыши могут быть из керамики, бетона, керамзитобетона, пенополистирола. В Польше также используются блоки из поризованной керамики, ячеистого бетона. Часторебристые перекрытия относительно просты в выполнении, отличаются относительно небольшим весом, поэтому архитекторы охотно используют их в своих проектах.

Устройство монолитного железобетонного перекрытия .

Это перекрытие, которое делается из бетона и стальной арматуры непосредственно на строительстве. Его выполнение — очень трудоемкий процесс, поскольку необходимо установить полную опалубку, подготовить и уложить стальную арматуру и залить бетон. Зато такое перекрытие недорого стоит и может иметь произвольную форму.

Устройство сборного железобетонного перекрытия .

Оно выполняется из готовых плит, которые уже на момент доставки на строительство обладают необходимой несущей способностью. Следовательно, их можно подвергать нагрузкам сразу же после укладки. Такие перекрытия очень быстро монтируются, на них не нужно укладывать слой бетона, как на часторебристые перекрытия. Чтобы уменьшить вес, производители делают в плитах продольные пустоты.

Устройство филигранных железобетонных перекрытий .

Это комбинация монолитного и сборного железобетонного перекрытия. Оно состоит из тонких (толщиной 15-6 см) железобетонных плит заводского изготовления, дополнительного армирования и бетона. Такое перекрытие полностью монтируют на строительстве. Плиты производятся на заводе под заказ для конкретного проекта дома, могут иметь произвольную форму с учетом необходимых проемов. Дополнительными преимуществами этого вида перекрытия являются относительная легкость монтажа и гладкий потолок, который не требует оштукатуривания, а только выравнивания поверхности.

Какие виды деревянных перекрытий существуют?

Деревянное балочное перекрытие (например, межэтажное перекрытие в каменном доме) .

Чаще всего такие перекрытия используют в традиционных кирпичных или деревянных домах. Балки выполняют из массивной или клееной древесины. Их ориентировочные размеры: высота — 20-40 см, ширина — 8-20 см. Клееная балка прочнее, ее длина может достигать 15 м. Расстояние между отдельными балками в таком перекрытии достаточно большое — от 60 до 150 см. Поэтому перекрытие чаще всего обшивается досками. Снизу можно сделать подвесной потолок, который закроет конструкционные элементы, но можно оставить балки открытыми. Такой вариант имеет свои декоративные достоинства, но в этом случае все элементы перекрытия должны быть выполнены особенно аккуратно.

Деревянное ребристое перекрытие .

Чаще всего оно используется в деревянных каркасных домах. Его главным несущим элементом являются расположенные через каждые 30-60 см ребра, то есть относительно тонкие, но широкие элементы. Они изготавливаются из массивной или клееной древесины, часто в виде сдвоенных досок, а также выполняются из готовых двутавровых балок (из дерева или древоподобных материалов). Их длина обычно составляет 5-6 м (двутавровые балки могут быть длиннее — до 9-12 м). Обшивка может быть сделана из фанеры, обычных древесно-стружечных или OSB-плит, реже из досок. Снизу можно сделать подвесной потолок.

Деревянное балочно-ребристое перекрытие (например, перекрытие над последним этажом каменного дома) .

Это комбинация элементов балочного и ребристого перекрытий. Его несущими элементами являются балки и ребра. Ребра либо опираются на балки, либо крепятся к ним с помощью специальных металлических кронштейнов. Ширина (пролет) этого перекрытия, как и балочного, достигает 15 м, но для его сооружения используется меньше древесины. То есть стоимость материалов является более низкой, хотя стоимость работ выше, чем при сооружении балочных или ребристых перекрытий.

Плюсы и минусы деревянных перекрытий

  • конструкцию, если она правильно выполнена и красиво отделана, можно оставить открытой, придав помещению особый шарм;
  • подходят для домов любого типа;
  • легкие;
  • сооружаются просто и быстро;
  • их легко заменить или переделать.
  • горючи, если на них не нанести соответствующее защитное средство;
  • менее прочны по сравнению с бетонными перекрытиями; обладают более низкими звукоизоляционными свойствами;
  • без соответствующей защиты подвержены разрушительному действию домового грибка и насекомых;
  • чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры.

Какой пролет может быть у перекрытия?

Пролет, или ширина перекрытия — это расстояние между его опорами. Чаще всего опорами служат наружные и внутренние стены, балки, которые заменяют несущие стены и поддерживают перекрытие, а также столбы. Чем больше ширина перекрытия, тем больше открытые пространства внутри дома. В частных домах ширина перекрытия между опорами, как правило, не превышает 6 м.

Пролет перекрытия в зависимости от его вида – Таблица 1

*Этот вид перекрытия может иметь очень большой пролет, но это связано со значительным увеличением его толщины и с большими расходами

Какую толщину может иметь перекрытие?

Толщина перекрытия зависит прежде всего от его вида и ширины, а также от эксплуатационных нагрузок. При наиболее часто встречающейся ширине до 6 м железобетонное перекрытие обычно имеет толщину 10-16 см, филигранное перекрытие — 12-20 см, перекрытие из сборных железобетонных плит — 22 см, деревянное перекрытие — 20-28 см, а часторебристое -20-29 см. Однако толщина перекрытия зависит не только от конструкции, но также от толщины подвесного потолка, пола на перекрытии и его отделочного слоя.

Какие бывают виды опалубки?

В строительстве используются два вида опалубки: готовые системы опалубки или опалубка из древесины хвойных пород. Первую можно взять в аренду у некоторых фирм-производителей. Готовая опалубка состоит из фанерных плит, фиксирующих балок и деревянных или стальных подпорок с регулируемой высотой. (В Украине физическим лицам в аренду опалубку чаще всего не дают, а если дают, то со 100%-ной предоплатой в размере полной стоимости опалубки и не меньше чем на 14 дней). Следует помнить о том, что снять опалубку с перекрытия можно не раньше, чем по истечении 14-20 дней, а лучше — месяца. Готовые системы опалубки достаточно дороги и их использование оправдано только в случае, если мы заинтересованы в сокращении срока работ, связанных с укладкой перекрытия. Опалубка из древесины намного дешевле, но процесс ее установки очень трудоемкий. Он требует точной прирезки всех элементов и выполнения из них ровной и плотной обшивки под перекрытие. Необходимое количество древесины зависит от ширины и веса перекрытия, а также от высоты этажа. Можно попросить проектировщика или мастера рассчитать его. Преимуществом этого варианта является то, что около 70-80% древесины, используемой для опалубки, можно использовать повторно, например, для изготовления строительных лесов или для устройства софитов на крыше.

Все ли перекрытия требуют монтажа опалубки?

Железобетонное монолитное перекрытие, которое полностью сооружается на стройплощадке, требует полной опалубки. Помимо собственно перекрытия, опалубка нужна для устройства венца и других конструкционных элементов, предусмотренных проектом. Филигранные перекрытия не требуют опалубки, их нужно только подпереть на время монтажа. Сборные перекрытия из готовых элементов и деревянные перекрытия не требуют ни опалубки, ни установки подпорок.

Для монтажа каких перекрытий нужен подъемник ?

Для устройства железобетонных монолитных перекрытий он не нужен, а при монтаже часторебристых — он может понадобиться, если длина балок превышает 6 м, а 1 м балки весит более 20 кг. Однако, как правило, в часторебристых перекрытиях балки легкие (14-16 кг/м). Монтаж самих блоков не требует использования подъемника. Подобным образом выглядит ситуация и при устройстве деревянных перекрытий. Элементы ребристых деревянных перекрытий не тяжелые, они весят всего 15-30 кг/шт. и при их монтаже также не требуется подъемник. При использовании балочной конструкции шириной 5-6 м вес элементов уже довольно значителен, но не настолько большой, чтобы бригада рабочих не могла с ними справиться (около 90-100 кг/шт.). Но если пролет между опорами превышает 6 м, подъемник нужен. Иначе ситуация выглядит при использовании филигранных перекрытий или перекрытий из сборных железобетонных плит. 1 м 2 таких перекрытий весит около 150 кг, но существуют и такие, которые весят до 300 кг/м 2 .

Если площадь одного элемента составляет несколько квадратных метров, а вес значителен, необходимо использовать подъемник соответствующей грузоподъемности. Иногда фирма, продающая элементы сборных перекрытий, имеет в своем распоряжении оборудование для их транспортировки и разгрузки.

Из соображений экономии желательно так спланировать очередность работ на стройке, чтобы монтаж перекрытия мог происходить «с колес» (чтобы подъемник подавал плиты из грузовика непосредственно на место монтажа). Для этого плиты должны быть уложены на грузовике в соответствии с очередностью монтажа.

Какова задача венца?

Венец заполняется бетонной смесью в процессе бетонирования перекрытия

Венец (армирующий пояс) – это специально спроектированный вид железобетонной балки, укладываемой вдоль наружных стен. Его задачей является соединение перекрытия и стен, а также придание жесткости всему дому. Он делается из бетона, усиленного четырьмя прутами арматуры диаметром 10-12 мм, соединенными с помощью хомутов диаметром 6 мм. Венец выполняется в часторебристых и филигранных перекрытиях, железобетонных монолитных и сборных перекрытиях. В доме, построенном с использованием каркасной технологии, функцию венца в перекрытии выполняет деревянная опорная балка. В кирпичных домах деревянное балочное перекрытие может опираться на опорную балку или металлический кронштейн, закрепленный анкерами в железобетонном венце. Балки, размещенные в гнездах в стене, не требуют венца.

Как утеплить венец?

Плохо утепленный венец является мостиком холода. Чтобы избежать его возникновения, нужно, чтобы показатель сопротивления теплопередаче R для стены и венца был приблизительно одинаковым. Для наружных стен оптимален R, равный 2,8 м 2 *К/Вт, поэтому для стен, выполненных из большинства стройматериалов, толщина слоя теплоизоляции должна составлять 10-12 см. Дополнительно снаружи венец покрывают полнотелыми или пустотелыми блоками толщиной 8-9 см из того же материала, что и стена. В многослойных стенах, где показатель R превышает 2,8 м 2 *К/Вт, толщина дополнительной изоляции, не считая той, которая используется для утепления стен, составляет 5-7 см.

Можно ли установить перегородку в произвольном месте?

Все зависит от вида перекрытия и нагрузок, которые оно несет. Итак, при использовании часторебристого перекрытия разделительная стена (перегородка) может оказаться непосредственно над укрепленной или двойной балкой или на распределительном ребре, запроектированном перпендикулярно опорным балкам перекрытия. Установка перегородки параллельно балкам над пустотелыми блоками может привести к проваливанию блоков и обвалу стены или к разрушению перекрытия и падению стены на нижележащий этаж.

На деревянном перекрытии, как правило, монтируются легкие каркасные перегородки. Каркасные стены, которые устанавливаются перпендикулярно балкам или ребрам, не требуют укрепления, поскольку их конструкция опирается не на перекрытие, а на собственную опорную балку, благодаря которой нагрузка равномерно распределяется на большое количество балок. Их можно устанавливать в произвольном месте.

Иначе ситуация выглядит со стенами, которые устанавливаются параллельно балкам или ребрам, поскольку конструкция в этом месте требует укрепления. Решение относительно вида и расположения укреплений принимает проектировщик. Железобетонное монолитное и филигранное перекрытия, в зависимости от потребностей заказчика, могут (но не должны) быть запроектированы таким образом, чтобы воспринимать нагрузки от разделительных стен. Это решение должно быть принято во время проектирования.

Расположение перегородок на перекрытии из плит заводского изготовления, которые изначально рассчитаны на восприятие нагрузок от разделительных стен, может быть произвольным.

Что делать, чтобы на потолке не растрескивалась штукатурка?

Эта проблема касается часторебристих и железобетонных перекрытий из готовых плит, а также деревянных перекрытий. В меньшей степени этому подвержены филигранные перекрытия. Трещины появляются в результате независимой работы балок или плит перекрытия. Что можно сделать?

В часторебристом перекрытии шириной более 4-5 м в процессе его устройства необходимо сделать одно или два распределительных ребра. Это узкие армированные балки шириной 7-10 см, уложенные перпендикулярно опорным балкам перекрытия. Их устраивают в пространстве между раздвинутыми пустотелыми блоками и соединяют с арматурой перекрытия с помощью вязальной проволоки.

Перекрытия из готовых плит также склонны немного изменять свою геометрию. Чтобы предотвратить подвижку плит, можно попытаться придать соответствующую форму их боковым краям. При этом образуется что-то вроде замка, который для укрепления заполняется бетонной смесью.

Другой вариант следует использовать при установке филигранного перекрытия. Он заключается в укладке в верхнем слое бетона арматурной сетки или прутов длиной около 50 см, которые объединяют между собой элементы перекрытия.

Как сделать деревянное перекрытие более прочным?

В деревянном перекрытии, особенно ребристом, также могут возникать перепады уровня. Поэтому ребристые перекрытия требуют дополнительного укрепления (выполнения стяжек). Стяжками могут служить, например, фрагменты досок, прикрепленные перпендикулярно ребрам перекрытия, а также деревянные рейки сечением 40 х 40 мм, прибитые к ребрам крест-накрест, или стальные ленты, которые крепятся попеременно к верхнему и нижнему краю ребер.

Важным фактором, способствующим улучшению жесткости деревянного перекрытия, является также подбор обшивки соответствующего вида и толщины. Толщина ее зависит главным образом от расстояния между ребрами (чем это расстояние больше, тем толще должна быть обшивка). Сама обшивка выполняется чаще всего из нескольких слоев древесно-волокнистых плит или листов фанеры, которые укладываются так, чтобы листы первого слоя были перпендикулярны листам второго, и скрепляются между собой (склеиваются или сколачиваются).

Обшивка может выполняться также из досок. В этом случае они должны соединяться по типу паз-гребень и прибиваться к балкам под углом в 45° (то есть наискосок) в два взаимно перпендикулярных слоя. Жесткость перекрытия позволит увеличить также деревянный каркас, к которому будет крепиться подвесной потолок.

За какое время можно сделать перекрытия в доме

Время, необходимое для устройства перекрытия в зависимости от его вида

укладка плит, подготовка опалубки венца, подготовка и монтаж арматуры венца, заливка бетона и уход за ним

Когда можно начинать ходить по готовому перекрытию, а когда – сооружать следующий этаж?

Самым «скороспелым» с точки зрения сроков ввода в эксплуатацию является деревянное перекрытие. Как только оно будет смонтировано, по нему можно не только ходить, но и возводить на нем стены следующего этажа.

По бетонному перекрытию (как монолитному, так и часторебристому) можно ходить приблизительно по истечении суток с момента заливки бетона. Однако нужно помнить о том, что ранней весной или поздней осенью,

в сырую и холодную погоду, это время может увеличиться на два-три дня. Перед кладкой стен следующего этажа обязательно нужно подождать от десяти дней до двух недель, а в процессе их сооружения стараться не нагружать излишне перекрытие, то есть, например, не ставить в его центре палеты со строительными блоками. Полной прочности бетонные перекрытия достигают по истечении приблизительно четырех недель.

Какими звукоизоляционными свойствами должны обладать перекрытия?

Акустические свойства перекрытий оцениваются по их способности подавлять шумы. Шумы, распространяющиеся в здании, условно разделяют на три типа: ударный, воздушный и структурный. Под воздушным шумом понимают вибрации, создаваемые неким источником, которые вызывают звуковые волны в форме колебаний воздуха (например, крик, лай собаки или работающая акустическая система).

Ударный шум возникает в результате механического воздействия на поверхность перекрытия (стук каблуков, передвижение мебели, падение на пол предметов). При этом воздушный и ударный шумы, различаясь по способу возникновения, входят в одну группу, объединяющую их по принципу локального воздействия и оценки этого воздействия на перекрытие.

Структурный шум классифицируется не по способу возбуждения, а по принципу распространения: он передается по всем элементам конструкции здания (то есть по структуре), и его причиной может быть шум как ударного, так и воздушного типа возбуждения (например, низкочастотные отзвуки от домашнего кинотеатра). В соответствии с действующими в Украине нормативами для оценки звукоизолирующих характеристик перекрытий используются два параметра:

  • Iв — индекс изоляции воздушного шума, который определяет, сколько децибел должна погасить конструкция перекрытия. Чем его значение выше, тем лучше;
  • Iу — индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием, который определяет, сколько децибел может проникнуть через конструкцию. Чем ниже его значение, тем лучше.

Параметры перекрытий в частных домах должны отвечать показателям: Iв >= 50 дБ, Iу <= 67 дБ. Сегодня в специальной литературе можно встретить принятое в Европе обозначение этих параметров — соответственно Rw и Ln,w В настоящее время завершается разработка новых ДБН, которые будут приближены к европейской нормативной базе. Индексы Iв и Iу можно пересчитать в Rw и Ln,w по формулам: Rw = Iв + 2 (дБ); Ln,w = Iy — 7 (дБ).

Каким образом приглушить звуки, проникающие через бетонное перекрытие

Перекрытия этого типа (без дополнительных изоляционных слоев) недостаточно защищают от шума, особенно от ударного. Значение показателя Iу для самих только перекрытий колеблется в пределах 73-84 дБ, а это превышает требуемый уровень. Для того чтобы повысить акустический комфорт, нужно уложить на перекрытиях плавающий пол. Он снизит показатель Iу вплоть до 30 дБ. Все зависит от того, удастся ли полностью изолировать верхние слои пола от конструкции перекрытия и стен. Для выполнения изоляции, как правило, используются полужесткие плиты из минеральной ваты толщиной 40 мм. Все большее применение находят современные звукоизоляционные материалы на основе вспененных полимеров.

Каким образом приглушить звуки, проникающие через деревянное перекрытие?

Это самое «громкое» перекрытие, главным образом потому, что оно легкое. К счастью, есть несколько способов сделать его более «тихим». Между балками или ребрами перекрытия можно уложить слой звукоизоляционного материала. Чаще всего для этих целей используется минеральная вата (плиты или гранулят).

Но вата не может подавить звуки, проходящие через балки. В этом случае хорошим решением является укладка плавающего пола на обшивке перекрытия. Он делается так же, как на железобетонных перекрытиях. Другим решением является установка подвесного потолка. В этом случае очень важно обеспечить отсутствие жестких связей между элементами перекрытия и несущим каркасом подвесного потолка, чтобы шум не передавался по элементам крепления каркаса на панели и не переизлучался в помещение.

Профили потолка могут быть прикреплены к балкам или ребрам перекрытия с помощью специального крепежа, а могут представлять собой независимую конструкцию, прикрепленную к стенам. Звукоизоляция потолка также выполняется из минераловатных плит.

Самых высоких параметров звукоизоляции можно достичь, соединив в одном перекрытии два способа защиты от шума, например звукоизоляцию с помощью минеральной ваты и плавающий пол или плавающий пол и подвесной потолок.

Как утеплить перекрытие на нежилом чердаке?

Все зависит от конструкции перекрытия. Если оно деревянное, то теплоизоляцию можно уложить между балками или ребрами, особенно если мы не хотим, чтобы конструкция была открытой. Для этого используются мягкие плиты из минеральной ваты толщиной около 15 см. Если же конструкция перекрытия должна оставаться на виду, то изоляцию нужно уложить на обшивке перекрытия.

Можно использовать мягкую вату, пенополистирол, плиты из древоподобных материалов, сыпучие материалы: гранулированную минвату, керамзит. Из этих же материалов выполняется теплоизоляция других видов перекрытий. Следует помнить, что сопротивление теплопередаче R для таких перекрытий должно составлять не менее 4,95 м 2 *К/Вт.

Перекрытие на нежилом чердаке можно утеплить с помощью гранулята из минеральной ваты или целлюлозного утеплителя (эковаты)

Как утеплить перекрытие над подвалом, который не отапливается?

Если расположенные в подвале помещения не будут отапливаться, перекрытие, отделяющее отапливаемые помещения от неотапливаемых, должно быть утеплено так, чтобы показатель сопротивления теплопередаче R конструкции перекрытия был не менее 2,8 м 2 *К/Вт (для подвалов выше уровня земли). Следовательно, достаточно уложить минеральную вату или пенополистирол толщиной около 8 см. Проще всего сделать со стороны подвала подвесной потолок, например, из гипсокартонных плит и уложить между элементами его каркаса мягкие плиты из минеральной ваты. Можно также приклеить к перекрытию плиты из пенополистирола и оштукатурить их.

Что стоит взять на заметку при строительстве и монтаже перекрытий:

  1. Филигранные перекрытия, выполняемые на заказ под конкретный проект, могут достигать очень большой ширины, вплоть до 12 м
  2. Опалубка из древесины дешевле готовых опалубочных систем, но ее установка более трудоемка
  3. При устройстве часторебристых перекрытий, как правило, достаточно только подпереть балки на время монтажа, однако в Европе встречаются и такие часторебристые перекрытия, которые требуют полной опалубки
  4. Подъемник необходим для монтажа тяжелых готовых плит перекрытия
  5. В деревянных перекрытиях можно сооружать разделительные стены без необходимости укрепления перекрытия, при условии, что они буд устанавливаться перпендикулярно по отношению к ребрам или бал
  6. Для того чтобы в часторебристом перекрытии не возникало перепадов уровня, перпендикулярно по отношению к опорным балкам устраиваются железобетонные распре Стяжками для укрепления деревянного ребристого перекрытия могут служить фрагменты досок, прикрепляемые перпендикулярно ребрам перекрытия делительные ребра
  7. Часторебристые перекрытия могут быть из керамики, керамзитобетона и даже пенополистирола
  8. Наиболее трудоемким является железобетонное монолитное перекрытие. а наименее – сборное перекрытие
  9. Приступать к возведению стен на железобетонном монолитном перекрытии можно только по истечении 10-14дней
  10. Перекрытие на нежилом чердаке можно утеплить с помощью гранулята из минеральной ваты или целлюлозного утеплителя (эковаты)

По материалам журнала для, как начинающих строителей, так и профессионалов Муратор (UA)

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Главная » Строительство » Перекрытия в доме – монтаж, устройство, расчет, технология.


Сборно монолитные перекрытия: обзор марок Терива, Марко, Ytong, цены, установка своими руками

 - 

Виды и монтаж сборно монолитных перекрытий своими руками

Чтобы уменьшить расходы на монтаж разделяющих конструкций между этажами, современные технологии предлагают частному застройщику использовать сборно-монолитные перекрытия. В процессе их установки кран применяется лишь для подъема и кладки блоков на стену или ригель, а последующие операции выполняются в ручном режиме. Блочные изделия играют роль несъемной опалубки, в которую заливают бетонную смесь, получая прочную монолитную плиту.

Что такое сборно-монолитные перекрытия, виды и особенности

Система представляет собой комплекс из облегченных железобетонных балок (они служат каркасом) и пустотелых керамических блоков, заполняющих пространство между соседними балками. При бетонировании смесью заливают нижнюю часть каркаса, после ее застывания сборные перекрытия становятся монолитными. Их положительные свойства таковы:

  • герметичность;
  • высокий уровень защиты помещений от шума;
  • низкая теплопроводность;
  • готовность к облицовке без изготовления второго слоя стяжки – прямо на перекрытия настилают линолеум, клеят кафель и плитку, монтируют ламинат, паркет;
  • уменьшение удельного веса по сравнению с обычной железобетонной монолитной плитой в среднем на 35 % (230-350 кг/м2);
  • возможность установки на малодоступных участках – это важно, если реконструируется здание без демонтажа кровли;
  • удобство состыковки со стенами сложной формы (имеющими колонны, выступы) – можно купить блоки с выемками или доработать элементы перекрытия прямо на стройплощадке;
  • в пустоты легко укладываются сантехнические и электрические коммуникации.

Хотя монтаж сборно-монолитных конструкций трудоемок, экономический эффект от применения новой технологии довольно значителен за счет, того что снижается стоимость легких балок и блоков, затраты на их транспортировку и установку.

Монтаж сборно-монолитного часторебристого перекрытия можно выполнить с помощью стандартных элементов, выпускаемых промышленностью.

  • Железобетонные балки сечением 20х20 см, длиной от 3 до 6 м.
  • Несущие прогоны — облегченные фермы с нижним бетонированным поясом (его сечение 5,5 х 12). В зависимости от несущей способности стержней нижнего пояса, фермы делятся на 2 типа — под суммарную расчетную нагрузку 1300 кг/м2 и 900 кг/м2. Выпускаются прогоны в трех размерных вариантах: длиной 2,86 м (вес 50 кг); 4,36 м (74 кг); 5,86 м (100 кг). Нужное изделие выбирают по размеру пролета и перекрытия (3, 4,5 или 6 м).
  • Блоки. Их чаще всего производят из керамзитобетона или из полистиролбетона.

Популярные сборно-монолитные системы перекрытий

В России пользуются спросом комплекты унифицированных деталей и узлов, позволяющих заметно ускорить монтажные работы. Предлагаются к рассмотрению основные характеристики наиболее известных систем перекрытий.

1. Teriva. Эти системы польского производства используются в Европе уже более 20 лет и включают в себя железобетонные балки и пустотелые блоки. Несущая способность перекрытия составляет 400 кг/м2, при этом толщина конструкции всего 24 см. Основные параметры системы таковы:

  • длина балок – от 1,2 до 8,6 м;
  • интервал между осевыми линиями балок – 0,6 м;
  • толщина бетонного слоя – 3 м;
  • толщина монолитной плиты перекрытия – 24 см;
  • минимальная величина опирания на стену – 8 см;
  • масса одного блока – 17 кг;
  • удельный вес балок – 12 кг/пог.м;
  • вес готового перекрытия – 260 кг/м2.

Для изготовления 1 м2 перекрывающей конструкции требуется 6,7 блока, 1,7 м балок, 0,6 м3 бетона.

2. Ytong. Основными элементами системы являются легкие балки из железобетона со свободной арматурой и Т-образные блоки, выполненные в виде вкладышей, опирающихся на балки боковыми пазами. Несущая способность перекрытия марки Итонг достигает 450 кг/м2, а вот его основные технические параметры:

  • размеры балки – 4 х 12 см, длина – до 7 м (уже начат выпуск изделий, позволяющих перекрыть 9-метровые пролеты);
  • расстояние между осями балочных элементов – 0,68 м;
  • диаметр арматуры: верхней – 8 мм, нижней – 12 мм, дополнительной – от 6 до 16 мм;
  • удельный вес балки – от 13 до 17,2 кг (зависит от диаметра арматуры);
  • габариты основного блока – 60 х 20 х 25 см; доборного – 60 х 25 х 10 см;
  • удельный вес – 500 кг/м3.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

3. Отечественные системы Марко. Они включают в себя железобетонные балки (фермы) с объемным треугольным каркасом из арматурных стержней, полистирольные блоки, а также арматурную сетку. Далее приводятся характеристики перекрытия.

Балки. Наибольшая длина изделий — 12 м, высота каркаса – 15 либо 20 см. Габариты бетонного основания балок — 4х12 см. Вес погонного метра фермы — 12,7-17,4 кг/пог.м. Выпускается 2 типа балок: с полностью скрытой верхней и нижней арматурой (для опирания на несущие стены); со свободными арматурными концами – для заделки в монолитный пояс несущей стены.

Арматура: диаметр верхней – 8 мм, нижней – от 6 до 12 мм, дополнительной (для нижнего пояса) – от 6 до 16 мм.

Блоки. Плотность полистиролбетона составляет не более 400 кг/м3, поэтому вес пустотелого изделия невелик – около 7 кг. Производится два варианта по высоте (150; 200 мм) и несколько разновидностей по конфигурации:

  • стандартный (БП-200, БП-150);
  • тонкостенный (БПТС);
  • арочный с радиальной выборкой;
  • арочный с трапециевидной выборкой;
  • заглушка (БПЗ-200, БПЗ-150).

Толщина перекрытия Марко варьируется от 200 до 350 мм. Для увеличения несущей способности согласно проекту применяются доборные пенопластовые плиты толщиной 5 или 10 см, которые приклеивают к блокам любым плиточным клеем.

Монтаж сборных перекрывающих конструкций по шагам

Для работы понадобится минимальный комплект инструментов и вспомогательных материалов: молоток, кувалда, перфоратор, строительный уровень, рулетка, вязальная проволока, вибратор. Чтобы соорудить сборно монолитные перекрытия своими руками, нужно выполнить ряд последовательных операций.

1. Стены очищают от мусора, укладывают на них с помощью цементного раствора каркасную основу из железобетонных балок, размещая под них временные опоры. Если длина перекрытия 4,5 м, под балку ставят одну подпорку, для 6-метровой балки их нужно не менее двух. Допускается укладка блоков прямо на каменную кладку стены.

2. На каркасе размещают полые бетонные блоки (опалубку), а между ними — продольные прогоны. При этом блочные элементы располагают поперечными рядами, не допуская односторонней перегрузки прогонов и соблюдая минимальные интервалы между соседними блоками.

3. Поверх опалубки настилают армирующую сетку. В блоках имеются Т-образные пазы, которые можно дополнительно армировать стекловолоконными хлыстами.

4. Полосы сетки укладывают с нахлестом не менее 15 см (согласно регламенту СНиП для индивидуального строительства), крепят их вязальной проволокой к верхней части прогонов.

5. Верх конструкции заливают тяжелым бетоном классом не ниже М250 (марка от В154), приготовленным с добавлением мелкозернистого песка. Состав бетонной смеси должен соответствовать ГОСТ 27006-86.

6. В период застывания монолитную плиту регулярно увлажняют во избежание пересыхания и растрескивания. Когда бетон полностью затвердеет (примерно через 72 часа), балочные подпорки убирают.

Самостоятельно изготавливая сборные конструкции, следует обязательно уплотнять бетон (вручную или с помощью виброинструмента), чтобы добиться максимального сцепления раствора с балками и прогонами. Для заливки можно использовать пенобетон: он быстро застывает и набирает прочность, обладает низкой влагопроницаемостью.

Наименьший вес имеют сборные конструкции из полистирольных блоков, имеющих в нижней части пустоты, остающиеся и после заполнения бетоном. Верхняя монолитная часть вместе с армпоясом работает на сжатие и принимает на себя рабочую нагрузку.

Стоимость сборно монолитных перекрытий

При выборе варианта перекрытия учитывают его несущую способность, размеры перекрываемой площади и конфигурацию стен. Чтобы покупка была выгодной, изучают систему скидок от поставщика и стоимость доставки. В таблице приведены цены на системы популярных марок и комплектующие для их сборки в Москве и столичном регионе.


Шпаклёвка гипсокартона своими руками, как шпаклевать гипсокартон

 - 

Шпаклёвка гипсокартона своими руками, как шпаклевать гипсокартон

Г ипсокартон годится для выравнивания любых поверхностей внутри помещения, а так же для строительства, например арок или перекрытий. Его можно монтировать как на клей, так и на профильную систему. Однако независимо от способа крепежа, после установки понадобится шпаклевка гипсокартона. Это длительный и несколько сложный процесс, который может осуществляться ручным или механическим методом. Первый вариант куда более предпочтителен, потому-что позволяет добиться превосходного результата. Однако и сроки реализации несколько растягиваются. Как шпаклевать гипсокартонные стены. мы с вами сегодня и узнаем.

Этапы работы шпаклёвки гипсокартона

Шпаклёвка гипсокартона начинается после того, как ГКЛ (гипсокартонный лист) закреплён на стене или на потолке, его нужно тщательно загрунтовать. Для этого используются различные грунтовочные смеси, наиболее оптимальными из которых являются Comandor и другие импортные варианты. Не секрет, что шпаклевка потолка из гипсокартона значительно труднее шпаклёвки стен. После того, как грунтовка высохла, нужно тщательно заделать швы. Для этого применяется гипсовая штукатурка типа Rotband. Perfix и специальная сетка (серпянка), для более хорошего сцепления стыков.

Когда шпаклевка швов завершена, наложена серпянка, можно переходить к первому слою раствора. Отметим, что есть несколько вариантов отделки. Первый, наиболее экономичный, предполагает один слой шпаклёвки, затирку и нанесение финишного покрытия. Такая технология шпаклевки гипсокартона применялась в течение долгих лет и является наиболее дешёвой и даёт хороший результат — получается ровная и красивая поверхность.

Более длительный, но и более результативный вариант – это шпаклёвка в три слоя. После стартовой обработки осуществляется затирка шкуркой, затем наносится ещё один слой, новая затирка, затем клеится паутинка (стеклохолст), которая обеспечивает лучшее сцепление материалов и дополнительную защиту от растяжения и осыпания шпаклёвки, после чего осуществляется финишная шпаклевка гипсокартона.

Читайте так же: Строительство дома из газоблоков

Конечный результат в большей степени зависит от мастерства исполнителя. нежели от технологии работы, но так же зависит от качества материалов, по-этому не скупитесь на них! Стены из ГКЛ можно шпаклевать и в два слоя, без паутинки, если на них будут клеится обои. Если же осуществляется шпаклёвка гипсокартона под покраску. либо под последующую отделку венецианской штукатуркой, наклеивание стеклохолста необходимо, что бы обеспечить достаточно долгое существование венецианки на стене.

Грунтование поверхности осуществляется после каждой зачистки технологического слоя и перед покраской. То есть, перед и после каждого слоя, так обеспечится лучшее сцепление материала и как следствие бо льшая долговечность самого ремонта.

Отделка стыков гипсокартона

Отделка стыков гипсокартона– это важнейшая составляющая процесса, потому-что образование неприятных трещин является следствием неправильной работы. Впрочем, ситуацию можно исправить после появления, но это дополнительные расходы и потраченное даром время.

Шпаклёвка гипсокартона своими руками

Вы интересуетесь, можно ли выполнить подобные работы своими руками. Конечно же — это осуществимо, если иметь необходимые знания, приобретённые у нас. а так же внимательно и с удовльствием относится к работе. Вам нужно будет тщательно затирать каждый слой и очень внимательно обходить края и обязательно следовать всем нашим рекомендациям, иначе выйдет, мягко скажем — «не очень». Хотите минимальных трудозатрат? Пожалуйста! Воспользуйтесь методом в 2 слоя. описанным выше и всё у вас будет хорошо, только не забывайте про грунтовку.

Шпаклёвка углов гипсокартона

Шпаклёвка углов гипсокартона зависит от типа конструкции. На радиусные (не прямые, с изгибами) потолки наклеивается мягкий пластиковый уголок, который дополнительно крепится степлером по форме. Это нужно делать на этапе заделки швов. На прямые углы клеится металлический уголок: в качестве связующего материала используется та же шпаклёвка.

Читайте так же: Как отремонтировать кирпичную стену (кладку) своими руками

Финишная шпаклевка гипсокартона

Если осуществляется шпаклевка стен из гипсокартона под обои. либо потолка под покраску. то финишная отделка просто необходима. В этом случае поверхность получит идеальную гладкость и, соответственно, конечный отделочный материал будет смотреться очень красиво. Финишная шпаклёвка накладывается на тщательно подготовленный слой: это может быть стеклохолст либо обычная шпаклёвка. В продаже есть готовые смеси, которые продаются в специальных банках. Однако ничто не мешает развести универсальную шпаклёвку и работать с её помощью.

Финишная шпаклёвка наносится большими, гладкими шпателями, которые позволяют нанести материал равномерно и аккуратно. В случае возникновения мелких неровностей, необходимо будет обработать последний слой самой мелкой наждачной бумагой, какую только найдёте, но нужно стараться наносить финишную шпаклёвку идеально ровно. Слой шпаклёвки должен быть очень тонким и равномерным. После финишной обработки, потолок, стену или конструкцию необходимо будет загрунтовать и приступать к отделке, а про отделку читайте другие материалы сайта «Что, Не Мужик?!». Всего вам хорошего и удачи! Читайте так же о работе с гипсокартоном. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы. фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Похожие записи

  • Выравнивание стен своими руками, как выровнять стены штукатуркой, гипсокартоном
  • Как правильно клеить сетку на гипс?
  • Как сделать примыкание перегородок из ГКЛ под тупым углом
  • Какую выбрать шпатлёвку для заделки швов и подготовки поверхности к покраске?

Задать вопрос или прокомментировать
Опишите ваш вопрос и вашу ситуацию как можно более конкретно и полно! Пришлите фотографии и эскизы! Чем точнее вы расскажете в чём ваша незадача, тем точнее получите ответ! Мы с удовольствием ответим на любое ваше обращение как можно скорее, обычно ответ занимает не больше суток.


Канализационная ревизия: виды, предназначение и порядок монтажа

 - 

Канализационная ревизия: виды, предназначение и порядок монтажа

При проектировании канализационной системы необходимо учитывать все факторы ее эксплуатации и обслуживания. Прежде всего – профессиональный выбор материалов и технологической схемы установки трубопроводов. Важнейшей частью будущей системы является канализационная ревизия, которая предназначена для эффективного удаления засоров.

Предназначение

Во время эксплуатации канализации могут возникать засорения. Причины их появления разнообразны: начиная от неправильного уклона трубы и заканчивая неверно выбранным диаметром магистрали. Для его устранения необходимо сначала выявить место формирования и наибольшей концентрации мусора. Выполнить это без специального оборудования можно, если на участках системы установлена канализационная ревизия.

Она представляет собой элемент магистрали, на внешней поверхности которой расположено смотровое отверстие. Важным параметром является герметичность крышки – она не должна стать причиной появления в помещении неприятного запаха или выхода сточных вод при полной загрузке трубопровода. Помимо этого, необходимо соблюдать правила сопряжения ревизионных элементов с другими частями канализации.

От правильно выбранного места установки напрямую зависит дальнейшая работа всей системы. Для этого составляют подробный проект, в котором указывают материал изготовления труб, их диаметр, порядок подключения горизонтальных и вертикальных магистралей. Наряду с этими параметрами указывают те участки, где необходима ревизия. Прочистка канализационная — процесс сложный, требующий обеспечения условий ее проведения. Поэтому место монтажа выбирают исходя из следующих условий:

  1. В местах с наиболее высокой вероятностью возникновения засоров.
  2. Со свободным доступом к люку. Выполнению процедуры очистки не должны препятствовать посторонние предметы или ограниченное пространство.

В зависимости от места установки выделяют 2 вида канализационной ревизии – для внутренних и наружных трубопроводов.

Внутренняя канализация

Чаще всего засоры возникают в трубах, установленных в помещении. Это связано со спецификой их укладки: множественные угловые повороты и смена диаметра магистрали на одном участке приводят к накоплению мусора и искусственному уменьшению сечения труб. Установленная канализационная ревизия поможет решить эти проблемы.

Существуют определенные правила монтажа, придерживаясь которых, можно обеспечить нормальное функционирование и обслуживание внутренних сетей канализации:

  • На все вертикальные стояки должна устанавливаться ревизия канализационная 110 мм. Если в здании несколько этажей, то предусматривают монтаж на каждом. Высота не регламентируется, но для удобства эксплуатации она не должна быть менее 150 см от уровня пола.
  • В горизонтальных магистралях установка ревизионных частей необходима, если расстояния от точек водозабора составляет более 0,5 м.
  • Обязателен монтаж на угловых (поворотных) частях трубопровода.

Руководствуясь этими правилами, можно обеспечить безопасность функционирования канализационной системы.

Наружная канализация

Для наружных трубопроводов необходимо применять комплексный метод обустройства ревизионных элементов. По правилам установки, магистраль должна располагаться ниже уровня промерзания почвы. Для обеспечения доступа к ревизии монтируют специальные смотровые колоды.

Их конструкция защищает трубопровод от влияния погодных условий и засорения. Количество таких элементов системы определяется ее протяженностью. Для участков с ровным рельефом расстояние между колодцами составляет от 8 до 10 м. Если же ландшафт имеет возвышенности, то их количество увеличивается. Важным является выбор соответствующей модели канализационной ревизии – она должна быть рассчитана на внешние нагрузки почвы, не подвергаться разрушению вследствие воздействия низких температур.

Особенности эксплуатации

В отличие от других элементов трубопровода, канализационная ревизия может испытывать различные механические нагрузки. Для напорных систем канализации это внутреннее давление потока сточных вод. Если система имеет самотечную конструкцию, то этот фактор практически не влияет на внутреннюю поверхность.

Однако стоит учитывать другие виды механического воздействия. При появлении засоров люк в ревизии необходим для проникновения канализационного троса. Принцип его воздействия на пробку заключается в поступательных движениях, в результате которых засор разрушается. Однако при этом корпус троса неизбежно давит на торцевую часть отверстия ревизии. Это самый хрупкий участок конструкции, при сильном давлении может появиться скол или трещина. В дальнейшем при заполнении трубы через эти дефекты будет поступать неприятный запах или просачиваться жидкость.

Поэтому эта часть конструкции должна быть толстостенной. В особенности это касается систем внутренней канализации, материалом изготовления которой зачастую является ПВХ. Несмотря на то что он может выдерживать расчетные показатели давления, это относительно хрупкий материал. При воздействии на излом он теряет целостность, в результате чего появляются сколы. Оптимальная толщина патрубка ревизионного отверстия должна составлять не менее 2,2 мм.

Советы по выбору

Комплектация системы должна выполняться согласно ранее составленному проекту. Но в связи с тем, что ревизия для канализационных труб имеет специфическое предназначение, к ней предъявляются повышенные требования.

При выборе определенной модели следует учитывать следующие факторы:

  • Материал изготовления. Он должен быть такой же, как и в других элементах магистрали. Это важно при монтаже – будет проблематично обеспечить герметичное соединение чугунной ревизии и пластиковых труб.
  • Диаметр. Проходная способность этого участка трубопровода не должна быть меньше или больше остальных. Поэтому внутреннее сечение элемента имеет такие же размеры, что и остальная канализационная труба. Ревизия не может влиять на скорость прохождения отходов.
  • Конструкция крышки. Этот элемент может быть съемным или стационарным. Зачастую применяется резьбовой метод установки защитной крышки. Стационарные модели крепятся к корпусу при помощи петель. Эта конструкция намного удобнее, так как отсутствует вероятность потери крышки.
  • Место установки – наружная или внутренняя канализация.

Руководствуясь этими критериями, можно подобрать оптимальную конструкцию ревизионного устройства, которое будет отвечать всем требованиям канализационной системы.


Ревизия канализационной трубы: виды, размеры и цены

 - 

Канализация » Трубы » Ревизия канализационной трубы: виды, размеры и цены

Ревизия канализационной трубы: виды, размеры и цены

При монтаже и обустройстве канализационной системы любого предназначения и сложности, нужно учитывать все факторы, с которыми придется сталкиваться в процессе ее эксплуатации. Для этого во внимание берется устойчивость труб к различным пагубным явлениям, их материал и конструкция. Немалую роль играют и дополнительные комплектующие, без которых невозможно создать изгибы, разветвления, а также условия для удобного и простого обслуживания системы. Ревизия на канализационной трубе – одно из наиболее важных приспособлений. Применяется такой фитинг уже довольно давно, но о его необходимости в любой системе стали говорить относительно недавно.

Применение ревизии канализационной трубы

По мере использования канализационной системы, как внутренней, так и внешней, на стенках труб скапливаются различные отложения. Чаще всего из жира и мыла. Они медленно и верно уменьшают ее пропускную способность. Вскоре через такую канализационную систему уже не может спокойно пройти мусор, который мог случайно попасть в слив. Это приводит к засорам, а они, в свою очередь, мешают работе всей системы.

Для предотвращения таких неприятных последствий производители современных канализационных труб снабжают свои изделия защитным внутренним слоем. Он особенно гладкий и не позволяет грязи надолго задерживаться на поверхности. Все же даже такие меры эффективны далеко не всегда.
В процессе эксплуатации даже самые защищенные от засоров трубы все равно покрываются отложениями с внутренней стороны. Как минимум, раз в год их нужно очищать. Обычно для этого используются различные химические средства в виде геля или гранул, но даже они порою не могут справиться с серьезными засорами.
В запущенных ситуациях приходится прибегать к механическим способам чистки труб, при помощи тросов или гидравлического оборудования.
Возьмем для примера очистку трубы при помощи тросов, ведь такой механический способ самый доступный и простой. С ним можно справиться и самостоятельно, необязательно вызывать сантехника. Основная часть троса выполнена из металлических волокон, сплетенных особым образом. Такая конструкция делает его гибким и прочным одновременно. На конце троса находится металлическая щетка или пружина. В идеале наконечник должен соответствовать диаметру труб.
Трос опускается в трубу и проталкивается внутрь нее вплоть до самого засора. Далее необходимо приложить небольшое усилие и грязевой комок будет удален. Помимо этого трос еще и очищает стенки трубы от отложений, что предотвращает появление засоров в будущем.
Засор может появиться, как и у сантехнических приборов, так и далеко внутри системы. Тросы же обычно делают сравнительно небольшой длины. Обычным путем, к примеру, через слив добраться до глубокого засора будет крайне сложно.

Для облегчения этих работ и существует ревизия на канализационной трубе. Внешне этот фитинг напоминает тройник, только на одном из его разветвлений находится плотная крышка. По мере необходимости ее можно убрать и через освободившееся отверстие провести чистку трубы при помощи троса.
Ревизия может быть расположена как вертикально, так и горизонтально. Современные уплотнительные материалы не позволяют ей протекать в любом положении.
Такой элемент применяется только во внутренней части системы. Для внешней — используются смотровые колодцы.

Виды ревизии канализационной трубы

Каких-либо конструкционных особенностей у такого фитинга нет. Его можно поделить на виды только в зависимости от материала. Канализационная ревизия может быть чугунной и пластиковой.
Чугунная ревизия в последнее время используется очень редко. Как уже было сказано ранее, этот фитинг применяется только во внутренней канализации, а на этом участке системы в последнее время устанавливаются только пластиковые трубы. Чугунные изделия устанавливаются только во внешнем участке. Так что найти новую чугунную канализационную ревизию в сантехническом магазине будет довольно сложно.
Ревизии старого образца также напоминали тройник, только боковое отверстие имело квадратную форму. Крышка присоединялась к фитингу при помощи четырех болтов с каждого угла. Снять и надеть такую крышу было довольно сложно.

Пластиковая ревизия с момента своего появления значительно облегчила жизнь хозяевам частных домов. Его крышка уже имеет круглую форму, что позволяет крепить ее посредством резьбы. Внутри нее находится эластичное уплотнительное кольцо, которое обеспечивает отличную гидроизоляцию.
Применение пластика как основного материала тоже дало свои плюсы. Такой фитинг не боится коррозии, он более устойчив к скоплению отложений на стенках и предотвращает возникновение большого количества вредоносных бактерий. У него совсем небольшой вес, что облегчает транспортировку и установку.

Монтаж ревизии канализационной трубы

Перед установкой нужно подобрать удобные места для расположения ревизии. В идеале в каждой внутренней канализационной системе их должно быть не менее двух. Каждая должна располагаться там, где она будет незаметна окружающим, но в то же время к ней должен быть обеспечен легкий доступ.
Ревизия для канализационных труб, выполненных из пластика, снабжена раструбами с одной или двух сторон. Раструб – это воронкообразное утолщение с одной из сторон трубы или фитинга. Он необходим для облегчения работы по монтажу канализационных элементов.

Для установки такого фитинга вам потребуется только сантехнический герметик или специальный клей для работ с пластиковыми трубами. Гладкий торец трубы с внешней стороны нужно немного обработать наждачной бумагой. Это позволит создать небольшую шероховатость и обеспечит лучшее сцепление материалов. За 1–2 см от самого края, на торец наносится ровный слой герметика или клея. Ни в коем случае нельзя наносить его слишком много, а иначе излишки могут попасть внутрь системы и стать очередной причиной засора.
В конце вам осталось только вставить торец в раструб и хорошо его прижать. Пользоваться системой нельзя до тех пор, пока скрепляющий состав не застынет полностью. На этом установка завершена, как видите, она довольно простая и даже не требует от вас каких-либо профессиональных навыков.

Размеры и цены ревизии канализационной трубы

Так как ревизия применяется только во внутренней канализации, особого выбора размеров здесь нет. Здесь устанавливаются трубы диаметром в 50, 100 и 110 мм, значит, и ревизия должна быть соответствующего размера. Элемент диаметром в 50 мм стоит не более 200 рублей, 100 мм – 250 рублей, 110 мм – 300 рублей за штуку.

Также рекомендуем прочесть:


Какой может быть отделка балкона декоративным камнем

 - 

Отделка балкона декоративным камнем: идеи оформления

Декорирование лоджии декоративным камнем

Для того чтобы балкон или лоджия выглядели привлекательно, нужно качественно осуществит их отделку. На сегодняшний день существует большое количество отделочного материала, которое применяется именно для этих целей.
Большой популярностью пользуется декоративная отделка балкона камнем.

Что такое декоративный камень

Это очень оригинальный способ оформления, который кардинально изменяет весь интерьер помещения. Декоративный камень по своему внешнему виду напоминает натуральный и по своим качествам не уступает ему.
Материал имеет большое количество расцветок и выбор размеров, что дает возможность создавать уникальное оформление балконов и других помещений. Декоративный камень имеет свои преимущества и недостатки.
Декоративный камень представляет собой разновидность плитки, которая по своим внешним признакам сильно напоминает натуральный природный камень. Она имеет такие же расцветки.
С помощью декоративного камня можно создавать имитацию кладки природного камня. Единственным отличием искусственного камня от натурального будет цена, на которую влияет качество этого отделочного материала.
В состав декоративного камня входят:

Плитки, в состав которых входит керамзит более легкие, но могут служить менее длительный период времени. Чего нельзя сказать о декоративных камнях, в структуру которых входят песчаные наполнители.
Определенную окраску такому отделочному материалу придают специальные красители.
Стоимость их очень разнообразна. От нее будет зависеть и стоимость самого материала.
Дешевые красители, которые применяются для изготовления искусственного камня, более быстро теряют свой цвет и тускнеют. Определить качество декоративного камня будет довольно сложно, особенно, если в этом вопросе не разбираться.

Совет. При выборе декоративного камня стоит обратить особое внимание на его поверхность, которая должна быть гладкой, на ней не должны присутствовать поры.

Большой популярностью пользуется искусственный камень на основе гипса. Это по причине его невысокой стоимости.
Однако на балконе в качестве отделки декоративный камень такого типа использовать не рекомендуется. Материал способен реагировать на любые колебания температуры и размокать при попадании на него влаги.

Совет. Чтобы сберечь внешний вид декоративного камня на основе гипса его поверхность покрывают лаком. Это защищает материал от повреждения.

Преимущества декоративного камня

Правильный выбор материала

Декоративный камень прочный и долговечный отделочный материал. Он обладает высокими показателями теплоемкости.
Он не горит и не деформируется под воздействием высоких температур, практичен, не нарушает структуру при механическом воздействии.
С его помощью можно будет делать декоративную кладку, вносить «изюминку» в оформление интерьера. Монтаж этого материала очень прост, и осуществить его можно своими руками.
Именно по этой причине отделка искусственным камнем балконов является экономичной. Есть инструкция, следуя которой весь процесс будет быстрым и легким.

Недостатки декоративного камня

К недостаткам такого отделочного материала можно отнести:

  • Требует особого ухода.
  • Поверхность может деформироваться после применения для очистки абразивных средств.
  • Декоративный камень не является экологически чистым отделочным материалом, так как в его состав могут входить разнообразные химические добавки.

Подготовка поверхностей к монтажу декоративного камня

Для того, чтобы отделка лоджии искусственным камнем была качественной, предварительно необходимо выровнять для этого поверхность. Крепить такой материал для отделки можно будет на любой материал, самое главное, его поверхность должна быть ровной.
Выравнивание поверхности можно осуществить при помощи штукатурки или гипсокартона:

  • Очень часто отдают предпочтение именно гипсокартону. Все это обусловлено тем, что в процессе монтажа не будет много мусора, и сам процесс установки не будет занимать слишком много времени.
    Чего нельзя сказать о применении штукатурки. Перед тем, как на нее крепить декоративный камень должен пройти определенный промежуток времени, за который слои такой отделки должны полностью высохнуть.
  • Гипсокартон крепится на металлический каркас из специальных профилей. Каркас представляет собой обрешетку с главными направляющими и дополнительными. Крепится он на поверхности стены при помощи дюбелей и саморезов.
    Все будет зависеть от строительного материала, из которого выложена стена. Имеющееся в интернете видео показывает этот процесс.

Совет. Выравнивать поверхности нужно будет в том случае, если есть большие неровности и значительные дефекты поверхности.

Монтаж декоративного камня

Производим монтаж декоративным камнем

Отделка балконов искусственным камнем на оштукатуренной поверхности подразумевает использования штукатурной сетки, которая будет закреплять такой отделочный материала на поверхности стены. Если на поверхности стены нет штукатурки, то использовать нужно будет специальный клей.

Совет. Если в отделочных работах применяется тяжелый декоративный камень, то нужно будет в независимости от типа поверхности и строительного материала использовать армированную сетку, которая крепится на стену при помощи цементного раствора.

Есть два способа использования декоративного камня:

Отделка камнем балкона в применении бесшовного метода кладки камня пользуется не такой большой популярностью, как отделка камнем балкона с расшивкой швов.В первом варианте каждый камень должен укладываться вплотную друг к другу.
Швов при этом не должно образовываться. Могут появляться небольшие зазоры между плитками, но это все по причине не идеально ровных углов такого отделочного материала.
В кладке с расшивкой швов есть расстояние между каждым камнем. Оно со временем должно быть обработано декоративными замазками, которые предназначены именно для этих целей.
Итак:

  • На балконе может быть осуществлена не только отделка стен, но и отделка откосов и окон камнем. Для этого нужно будет, чтобы балкон или лоджия были уже застеклены.
    Только тогда можно будет качественно осуществлять отделочные работы. Процесс монтажа декоративного камня на откосах аналогичен его монтажу на других поверхностях.
    Если при остеклении были выровнены откосы, то отделка откосов окон камнем будет очень быстрым процессом. Если же такие действия не были осуществлены, то придется выровнять откос при помощи штукатурки или гипсокартона.
  • Можно осуществлять отделочные работы декоративным камнем не по всей поверхности стены. Такой материал позволяет разделять помещение на зоны и при помощи разнообразной кладки способен украшать интерьер.
    Очень часто на балконе или лоджии используют не один вид искусственного камня. На стенах, как правило, применяется камень, который имеет более ровные формы.
    Низ стены может быть выполнен другой разновидностью этого отелочного материала.

Отделка балконов камнем позволяет не осуществлять утеплительные работы. Все это происходит по той причине, что камень и цементный раствор, на который он ложился, не способны пропускать воздух и влагу, что дает возможность поддерживать постоянный температурный режим в этом помещении.

Интерьеры с декоративным камнем

Дизайн с декоративным камнем

При помощи искусственного камня есть возможность создавать уникальный дизайн балконного помещения. Есть разнообразные размеры и расцветки этого отелочного материала, что позволяет использоваться его в любой цветовой гамме оформления.
Чтобы придать солидности какому-либо помещению, очень часто используют в отделочных работах именно декоративный камень.
Благодаря тому, что он по своим внешним признакам ничем не отличается от натурального камня, то с его помощью можно создавать богатый эстетичный вид всего помещения. Есть большой выбор размера камня.
Для невысоких стен рекомендуется использовать искусственный камень небольшого размера, чтобы визуально расширить и увеличить стену. Оформление с помощью декоративного камня становится более интересным и смотрится очень аккуратно.
На фото показан пример отделки балконного помещения искусственным камнем. Такой отделочный материал может очень хорошо сочетаться с керамической плиткой.
Именно поэтому в большинстве случаев в качестве напольного покрытия на балконе, где отделка стен выполнена декоративным камнем, используется кафель.


Искусственный камень для внутренней отделки стен балкона

 - 

Строю с нуля » Ремонт балкона » Облицовочный камень для внутренней отделки стен балкона и лоджии

Облицовочный камень для внутренней отделки стен балкона и лоджии

Балкон в настоящее время считается не просто навесной конструкцией, с которой можно лицезреть окружающие достопримечательности, курить и складировать всевозможный хлам. Весьма актуально превратить балкон в некое пространство, где запросто можно работать, с удовольствием отдыхать, да просто выпить кофе.

Ремонт квартиры не будет считаться законченным, если не обустроить балкон. Самый популярный и практичный вариант оформления балкона – это отделка балкона декоративным камнем.

Отделка балкона искусственным и натуральным камнем

Облицовка камнем балкона считается идеальным вариантом декоративной отделки. Основными её преимуществами являются высокая износостойкость, ударопрочность, влагостойкость, а главное – пожаробезопасность.

Используя искусственный камень для внутренней отделки стен балкона, мы создадим там атмосферу необычайного уюта и тепла. Это возможно благодаря хорошей природной энергетике камня и представленного на рынке большого ассортимента облицовочного материала. Плюс ко всему – отделка искусственным камнем стен балкона является очень выгодной экономически. Учитывая высокую износостойкость, она прослужит без повреждений очень долго, не требуя дополнительных затрат.

При отделке балкона камнем целесообразно помещение остеклить и утеплить, это позволит сделать из балкона небольшую комнату. А затем уже выбирать необходимый тип оформления – декоративный или натуральный камень. это уже по вашему желанию.

Каждой натуральной горной породе присущи разные природные рисунки и свойства. Мрамор ассоциируется с праздничностью и имеет благородный блеск, гранит отличается прекрасными физико-механическими характеристиками, песчаник и известняк самые доступные и обрабатываются очень легко.

Магазины стройматериалов предлагают большое разнообразие искусственной каменной плитки, которая благодаря современным технологиям обладает уникальными свойствами и привлекательным внешним видом, что немаловажно при отделке балкона .

Установка камня

  1. Прежде чем начать установку камня, следует убедиться, что поверхность, на которую он будет клеиться, прочная и способна выдержать дополнительную нагрузку.
  2. Чтобы легче было подбирать узор камня, его необходимо извлечь из упаковочных коробок и выложить на полу для внимательного осмотра и сортировки по цвету и размеру.
  3. Отделка искусственным камнем стен требует тщательной подготовки. Нужно запомнить раз и навсегда, что начинать выкладывать камень следует от угла помещения.
  4. Крепится каменная плитка на клей, который продается в любом магазине стройматериалов.
  5. Клей следует нанести шпателем равномерно на подошву каменной плитки, а также на отделываемую поверхность, затем прикладывая небольшое усилие аккуратно приклеиваем плитку к стене.
  6. Выкладываем всю плитку, точно придерживаясь данной технологии и ждем, чтобы клей полностью высох.
  7. Для достижения герметичности кладки швы между камнями требуется затереть. Для чего применяется специальная затирка, ее цвет подбирают при помощи разнообразных красителей.

Таким образом, почти каждый желающий, следуя этим несложным операциям, запросто превратит обыкновенный балкон в оазис уюта и комфорта.

Всегда помните, что камень был, есть и будет очень качественным и одним из лучших материалов для отделки, несмотря на наличие большого количества современных облицовочных материалов.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Инструкция по укладке искусственного камня

Спасибо Теймур, за подсказку, как раз сейчас дошла очередь делать ремонт на балконе, наверное сделаем внутреннюю отделку балкона искусственным камнем. Еще раз спасибо, за новые идеи.

Елена! По весу, в зависимости от заполнителя (перлит, мелкий керамзит, пемза и т.д.) искусственный камень может быть в три-четыре раза легче натурального. К примеру, искусственный тонкостенный камень SPECIAL EDITION компании WHITE HILLS создан специально для внутренней отделки помещений. Вес 1 кв.м, камня 16 кг. Но в любом случае, прежде всего необходимо проконсультироваться со специалистом. Балконы бывают разные!

Спасибо за информацию. Действительно балконы и лоджии отделанные деревянной вагонкой уже так надоели.Хочется чего-нибудь оригинального. А искуственный камень очень интересный материал. И столько вариантов по цвету и фактуре.

Сейчас такие красивые искусственные и натуральные камни есть в продаже. Загляденье! Балкон, ими отделанный, станет очень уютным и красивым

Я тоже считаю, что балкон это отдельная комната, которую можно красиво оформить. Интересная идея отделки балкона искусственным либо натуральным декоративным камнем!

Если натуральный и искусственный камень применяется для отделки помещений, то почему бы не использовать эти материалы при отделке балконов. Очень стильным и эффектным получается интерьер.

Внутренняя отделка искусственным камнем подойдет прекрасно широким и просторным балконам.

А можно-ли клеить к дереву? У меня 2 колоны на веранде. На деревяный каркас положена штукатурка. Если ее (штукатурку) убрать, то клеить к дереву придется.


Сколько бруса 100х100 в кубе, сколько штук бруса 150х150 в кубе

 - 

Сколько бруса размера 100х100, 150х150 помещается в кубе

Дерево – это очень комфортный и популярный строительный материал, благодаря которому человек может возводить свое жилье. При строительстве деревянного дома удается проживать в экологически чистой обстановке и не переживать за свое здоровье. Даже ученые советуют всем возводить свой дом из натурального материала. Для того, чтобы понять понять, сколько бруса содержится в одном кубе, можно воспользоваться как уже составленными ранее таблицами, так и специальными формулам.

Количественное соотношение

Для определения поставленной задачи важно произвести следующий расчет:

  1. Для примера возьмем самый распространенный размер длины – 6 м. сложить в топку материал таким образом, чтобы сечение сформировали квадратный метр.
  2. В результате того, что габариты представленного изделия 100х100 мм, то получится стопка 10 на 10 изделий. После умножения этих цифр получаем значение 100.
  3. Длина составляет 6 м, а мы рассматриваем м3, то необходимо взять 1/6 всего количества строительного материала. Таким образом, 100 нужно поделить на 6 и получить приблизительное число 16, 6667.
  4. В этом случае округлять до целого значения совсем необязательно, ведь в этом случае недостачу добавлять нечем будет. Следовательно, если вопрос стоит таким образом: сколько бруса 100х100 в кубе, то ответ будет состоять так: 16,6.

На видео рассказывается, сколько бруса 100х100 в кубе:

Количество 150х150х6000

Произвести расчет не так и сложно. Чтобы вычислить штук бруса, необходимо 1 м3 поделить на объем одного изделия. В свою очередь объем будет составлять из умножения длины, ширины ив высоты. Итак, для определения количества бурса в одном м3, то вначале необходимо определить объем единичного пиломатериала. Порядок действий следующий:

  1. В ходе перемножения всех геометрических параметров получает значение 0,135 м3.
  2. После этого нужно поделить 1 м3 на вычисленное значение.
  3. Результатом всех этих аритмических манипуляций становится значение 7,41 штука.

Так как самый распространенный размер длины 6 и 4 м, то рассмотрим расчет кубатуры для самых востребованных габаритов.

Таблица 1 — Количество различных размеров одном кубе

Объем 1 штуки м³

Если у вас под рукой будут находиться представленные таблицы, то нет необходимости постоянно делать вычисления. В этих таблицах содержатся количества в кубе для таких распространенных длин, как 4,5, 6 и 7 м. В них содержатся округленные до сотых необходимые данные. Однако для длины 4 м такую таблицу можно оставит самостоятельно, ведь на помощь приходят разработанные формулы.

Здесь описано применение грунтовки глубокого проникновения.

Количества бруса 150х150 в 1 м3

Если вы собираетесь использовать для строительства своего дома бурс 150х150 м, то можно рассчитать количество их в 1 м3, придерживаясь следующего плана:

  1. Вначале нужно определить объем одного погонного метра — 1х0,15х0,15=0,025 м3.
  2. Для определения количества бруса в одном кубическом метре необходимо воспользоваться простой арифметической задачкой деления: 1/0,025=40.
  3. Для определения количества 150х150 мм необходимо просто разделить общее число погонных метров на длину одного пиломатериала. Если вы используете для строительства брус, длина которого 6 м, то получаете 40/6=6,7; для него длиной 3,5 метра — 40/3,5=11,4.

Здесь вы найдете пример расчета пустотной плиты перекрытия.

Сравнение бруса размером 100х100 и 150х150

Если вам необходимо определить, какой объем занимает выбранный природный материал, необходимо объем одного изделия умножить на общее их количество.

Рассмотрим материал 100х100. Его Объем составит 0,06 м3. Теперь необходимо полученное значение умножить на количество пиломатериала. В результате вы получите число, которое будет означать количество кубов. Аналогичные арифметические действия необходимо выполнить для бруса размером 150х150 мм.

Но, выполняя расчет представленного материала, необходимо принимать во внимание следующие рекомендации:

  1. Если вы ведете расчет по материалом, которые обладают пазами, шипами и прочими крепежными системами, то необходимо принимать во внимание рабочую поверхность.
  2. Когда вы осуществляете покупку необходимого количества досок, то стоит обращать внимание на округление, которое осуществляет продавец. Если стоимость одного кубического места в 6-10 тысяч дороже, то даже при округлении на 0,01куба это скажется на итоговой стоимости.
  3. Если у вас имеется на руках таблица для расчетов бруса, то вы сможете обезопасить себя и не заплатить лишние денежные средства.
  4. Когда все расчеты были окончены, то необходимо прибавит 10% на погрешности, потери и подрезку. Когда в ходе расчета вы получили количество пиломатериала – 120 штук, то, следовательно, необходимо прибавить к 120 еще 10% = 120+120х0,1=120=12=132 шт. Аналогичные мероприятии выполнять при расчетах в кубах. Если вы получили 1,8 м3, то стоит приобретать 1,8+10%=1,8+1,8х0,1= 1,98 куба.

Как вы уже успели понять, произвести представленные расчеты очень просто, причем сделать это можно самостоятельно, без привлечения специалистов. Если вы будет знать, сколько брусьев вам нужно для постройки своего дома, оптовые цены, то вы сможете сделать процесс закупки строительного материала точно. Ведь процесс строительства должен проходить с расчетом количества единиц пиломатериалов на ту или другую стену, перекрытие или лестницы.

Дерево – это очень востребованный строительный материал, который на сегодняшний день производится в различных вариациях. Но приступать к возведению конструкции необходимо только после того, как были выполнены все расчеты. Только таким образом, вы сможете выполнять правильную закупку материала и не потратить лишние денежные средства и сэкономить на строительстве. Возможно, вам будет интересно узнать о плюсах и минусах профилированного бруса камерной сушки. По ссылке перечислены преимущества клееного бруса .