Студийный свет своими руками

 - 

Студийный свет своими руками. Виды студийного света

February 20, 2016

Для большинства фотографов актуален вопрос о том, как создать качественный студийный свет. Так как его часто не хватает из окна, а стационарные лампы не дают желаемого результата. Студийный свет можно сделать своими руками. Немаловажным фактором при этом остается простота и низкобюджетность.

Домашняя фотостудия

Чаще всего это огромное количество дорогой аппаратуры в большом помещении. Однако при желании можно собрать свой портативный набор студийного света, потратив на него минимум средств.

Для этого необходимо следующее оборудование: фотоаппарат (с объективом), синхронизаторы, вспышки и держатели для них, аккумуляторы, стойки, зонты, софтбоксы, модификаторы, фоны и, конечно же, сумки, чтобы переносить и хранить весь инструмент.

Каким бывает студийный свет

Роль освещения в мире фотосъемки неоценима. С его помощью можно передать настроение, глубину, эмоции. Самым мощным источником в студии считается рисующий свет. Использовать только его не стоит, так как получается слишком большой контраст, и половина объекта оказывается в темноте. Исправить положение можно заполняющим светом. Это сделает тени плавнее, они не так будут бросаться в глаза.

Чтобы получить более идеальную картинку, нужно добавить контровой свет. Он придаст видимости, объект зрительно отделится от фона. Располагают его позади модели.

Также существуют такие виды студийного света, как импульсный и постоянный. Рассмотрим каждый из них.

Свет импульсный

Такой источник дает гораздо больше мощности, нежели постоянный. Даже если их сравнить по стоимости, размеру, другим параметрам. Почему так происходит? Потому что постоянное освещение, пока затвор открыт, все время должно в объективе отражать от предметов фотоны. А импульсный студийный свет накапливает достаточно энергии за короткое время и мгновенно высвобождает ее в большом количестве. Что позволит легко превзойти солнце. Так как для фотографии нужно краткое мгновение.

Если необходимо большое количество энергии для работы – это лучший вариант. Источником импульсного света можно осветить помещение как в солнечный ясный день. При этом весить он будет всего 100 грамм и свободно помещаться в руке. Более удобно использовать импульсный свет и при съемке на природе. Конечно, люминесцентные трубки-лампы складываются не очень компактно, да и от ударов защитить их необходимо. Источником питания служат обычные аккумуляторы.

Импульсный свет излучают вспышки и пилоты. С фотоаппаратом их связывает синхронизатор. Недостаток один — выделение большого количества тепла. Следствие — огромное потребление энергии.

Свет постоянный

В основном источниками служат светодиодные и галогенные лампы. Они не связываются с фотоаппаратом, что очень удобно в работе. Несмотря на то, что импульсный, на первый взгляд, превосходит студийный свет постоянный, у последнего есть и свои преимущества. Используя такое освещение, фотограф увидит то, что и его камера. Нет ограничений в применении светомодификаторов. Так как тепла выделяется немного. Даже не делая кадр, можно увидеть результат, просто перемещая свет.

Работать с ним — одно удовольствие. Не требуется использовать флешметр, снимать в ручном режиме. Нужно просто переключать настройки до получения нужного результата, подстроить ISO камеры и диафрагму. Постоянный свет идеален для обучения. Понравится он и модели. Ее не будут беспокоить резкие вспышки, придется только привыкнуть к очень яркому освещению.

Студийный свет своими руками

Наиболее распространенной насадкой для приборов освещения является софтбокс. Его можно сделать самим. Для этого понадобится:

  • ящик картонный;
  • ватман;
  • фольга;
  • прожектор галогенный;
  • подкладочная полупрозрачная ткань;
  • рейки;
  • спицы;
  • клей;
  • ножницы;
  • проволока;
  • гайки;
  • шпильки;
  • прищепки канцелярские.

Софтбокс состоит из каркаса, который можно сделать из любого (квадратного или прямоугольного) картонного ящика. С одной стороны, необходимо отрезать крышку, чтобы она была открыта. Затем делаем отражающий слой. Для этого обклеиваем внутреннюю поверхность ящика белой бумагой или фольгой. Из полупрозрачной светлой ткани сделаем экран-диффузор, заклеивая ею открытую сторону. В софтбоксе есть двухслойный чехол: внешний (черный) и внутренний (металлизированный отражающий).

На противоположной стороне экрана необходимо сделать отверстие для прибора освещения, в качестве которого используется прожектор галогенный. Крепится он при помощи проволоки.

Если для работы нужен большой софтбокс, то его каркас можно изготовить из деревянных реек и проволочных спиц. Следует заметить, что рама, на которую крепится экран, должна быть гораздо больше, чем для прожектора. Готовый каркас обтягивается чехлом. Его можно сделать цельным двухслойным. Так, он проще надевается на рамку, однако требует больших временных затрат. По отдельности обтягиваем стенки, используя прищепки канцелярские, разные по размеру.

Софтбок крепится к стойке микрофона или ножке светильника. Очень важно включать его только во время съемки. Так как прожекторы галогенные сильно нагревают поверхность. Самодельный студийный свет готов.

Мощность и качество различных типов света

Для любителей светлых снимков с неглубокой резкостью и открытой диафрагмой идеально подойдет постоянное освещение. Хотя оно и имеет маленькую мощность. Для съемки еды, натюрмортов, продуктов и статических предметов в целом лучше применить импульсный свет.

Что касается качества, то мнения по этому поводу очень субъективны. Однако постоянный свет более приятен и мягок.

Принципы работы

Фотограф в домашней студии должен иметь все необходимое для съёмки. Это камера, штатив для неё, фон, осветительные приборы, отражатели, насадки. Но этого недостаточно. Еще очень важно знать, как работать со студийным светом, правильно его поставить.

Использование фонового рефлектора поможет равномерно осветить задний план. Даст резкие тени, направленный жесткий свет. Портретная тарелка размещается напротив объекта, который снимают. Она дает мягкий направленный (сконцентрированный) свет, который дополняется рассеянным. Для этого применяется софтбокс и зонт. Можно установить лампу за ним (на просвет) или применить как отражатель благодаря белой ткани на внутренней поверхности.

Сегодня самой популярной насадкой среди фотографов является софтбокс. Свет получается рассеянный и красивый. Мастера применяют октобоксы (большой восьмиугольный) и стрипбокс (длинный прямоугольный). Все зависит от размеров, формы, расстояния до объекта. Для группового снимка используются октобоксы, для портретных, во весь рост – стрипбокс.

Для смены направления и цветовой температуры света необходимы фотоотражатели. Также они незаменимы для студий с одним источником. Спот (тубус) фотографы применяют редко, так как он способен осветить только маленькую деталь.

С помощью цветных фильтров изменяют цвет студийного освещения. Их устанавливают на источник, направляют на фон и так получается фото в ореоле. Цвет кожи при этом не меняется. Для имитации солнечного света используют соты.

Моноблоки, генераторы служат фотографам как источники постоянного света. Опытные мастера выбирают генераторы. Они хоть и дороже, но легче в работе.

Синхронизация и способы ее проведения

Сегодня в магазинах можно приобрести комплект импульсного света. Туда входят:

Неудобство доставляет то, что необходима синхронизация и подключение к фотокамере. Иначе вспышка просто не будет работать.

Синхронизацию можно провести тремя способами.

  1. Трансмиттер (ИК-пускатель).
  2. Радиосинхронизатор.
  3. Синхрокабель.

ИК-пускатель – это маленькая коробочка. Крепится к камере там, где обычно вспышка. Действует по такому принципу: внутри моноблока есть «ловушка», которая улавливает импульсы, что дает понять вспышке: «Пора работать». Недостаток – инфракрасный луч должен находиться в видимости устройства, как пульт и телевизор. Из-за неудобства такой способ применяется редко.

Более практичен в использовании радиосинхронизатор. Снимает с любого места, куда дошел сигнал. Принцип работы такой, как и у трансмиттера, но в основе лежат радиоволны.

Крайне неудобным способом для фотографа является синхрокабель. Так как источник освещения и фотоаппарат соединяет провод, который постоянно будет путаться под ногами у мастера.

Определившись с синхронизацией, необходимо настроить вспышку. Она переключается в ручной режим. Мощность уменьшается. То же проделываем с камерой. Экспозиция кадра определяется гистограммой или флеш-метром.

Отзывы

Часто между фотографами возникают споры, какой использовать студийный свет. Отзывы различны. Необходимо экспериментировать. Для создания качественной картинки зачастую хватает нескольких источников. Полезно будет разбираться в каждом. Только опыт и знания помогут подобрать правильный студийный свет для конкретного случая.


Домашняя портативная фотостудия своими руками

 - 

Домашняя портативная фотостудия своими руками

Не секрет, что в понимании неискушенного фотографа студия — это очень дорогое и внушительное в размерах нагромождение световой аппаратуры внутри большого помещения. В большинстве случаев это действительно так, но если вы не имеете большого помещения для съемок где вы можете надолго оставить ваше оборудование, или же вы часто снимаете выездные фотосессии, да что там только ради того чтобы в квартире это занимало меньше места уже стоит подумать о мобильной портативной студии. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как наименьшими средствами собрать комплект портативного света для домашней студии и выездной съемки.

Начнем со списка необходимого нам оборудования:

  • фотоаппарат с объективом
  • вспышки
  • синхронизаторы
  • стойки
  • держатели для вспышек
  • софтбоксы, зонты
  • модификаторы света
  • элементы питания (аккумуляторы)
  • фоны
  • сумки для переноски и хранения вышеперечисленного

Фотоаппарат с объективом

Этот пункт остается полностью в вашем ведении и я могу дать только один совет без которого работа фотоаппарата в создаваемой нами студии будет невозможна. Это наличие «горячего башмака». Именно к нему крепится передатчик радиосинхронизатора передающего управляющий импульс на ваши вспышки. Да и необходимо чтобы в фотоаппарате было ручное управление выдержкой и диафрагмой.

Можно ли использовать студийные источники импульсного света для портативной студии? Конечно можно если вы готовы носить с собой десятки килограмм техники. В случае с домашней студией, уже актуален сам размер импульсников и наличие большого количества проводов раскинутых по комнате. Поэтому, портативную студию мы будем собирать на базе портативных накамерных вспышек. Идеальным вариантом будет приобретение «системных» вспышек от производителя фотоаппарата. Они дадут возможность работы в автоматическом режиме TTL (при поддержке фотоаппаратом и вспышкой беспроводного управления, либо наличием радиосинхронизаторов поддерживающих TTL). Но в виду того, что стоимость системных вспышек очень высока, обывателю будет очень накладно покупать 3-4 подобных фотовпышки (большинство фотозадумок можно осуществить с помощью 3-4 источников света).

Поэтому, я бы посоветовал иметь в арсенале одну хорошую системную вспышку (для Nikon — Nikon SB800, SB900, для Canon — Canon 580EX (II)) для съемки динамичных сцен/репортажа. Остальные вспышки могут быть простыми, например Youngnuo YN-460 II, либо более мощные и удобные Youngnuo YN-560. Стоят они совсем недорого в сравнении с системными вспышками.

Для того, чтобы заставить вспышки срабатывать одновременно используют два типа синхронизации: с помощью светового импульса и с помощью радиоканала. В первом случае используется светоловушка — срабатывающий на световой импульс прибор. Он может быть встроен во вспышку (им уже оснащены вспышки Youngnuo YN-460II и YN-560), либо покупается отдельно и одевается на «горячий башмак» вспышки. Этот метод синхронизации деше, но имеет ряд недостатком связанных с ложными срабатываниями от сильных источников свет. Это делает этот метод малоприменимым в работе на открытом воздухе. Метод синхронизации по радиоканалу лишен этого недостатка, но требует покупки более дорогих радиосинхронизаторов. Для простых ручных вспышек нет смысла покупать дорогие синхронизаторы поддерживающие передачу TTL данных по радиоканалу, поэтому я бы посоветовал недорогие варианты типа простого и надежного китайского PT-04. Конечно если есть деньги на системные вспышки и функциональные синзронизаторы вы можете приобрести модель Pixel King, поддерживающую режим TTL.

Со стойками все просто: есть деньги берите сверхпортативные в сложенном состоянии, денег меньше берите обычные. Размер от 220см до 260см я считаю достаточным для портативной студии.

Держатели для вспышек

Тут вариаций множество, но бы посоветовал те, которые имеют дополнительно держатель для фотозонтов. Материал изготовления может быть пластик, либо дюралюминий с шаровым поворотных механизмом.

Зонты, софтбоксы, октобоксы и т.п. рассеиватели светового потока — необходимое оборудование любой студии. Без них вспышка будет давать слишком жесткий свет. Для стесненных в деньгах фотографов я бы посоветовал купить пару белых зонтов на просвет диаметром 60-90см (их также можно использовать на отражение). Также отличный вариант для портативной студии — специальные складные софтбоксы (они также имеют в комплекте специальное крепление для портативных вспышек). Обычные студийные складные софтбоксы требуют больше времени на сборку/разборку и если делать это часто могут быстро придти в негодность.

Они понадобятся для окраски света вспышки в разные цвета, либо для модификации светового луча. В первом случае используются так называемые «гели». Самый простой вариант — цветные колпачки. Окраска света вспышки может быть необходима когда цветовая температура источников света на месте съемки сильно отличается от цветовой температуры фотовспышки. Например, лампа накаливания дает желтый цвет, а вспышка белый, чтобы компенсировать разницу, можно использовать желтый или оранжевый колпачок.

Модификаторы светового луча — это насадки на вспышку позволяющие менять геометрию светового пятна. Например, конусная или сотовая насадка на вспышку позволяет сделать узкий пучок света.

Элементы питания (батарейки и аккумуляторы)

Важный вопрос, о котором можно не думать в условиях стационарной студии с студийными вспышками. Питание большинства накамерных вспышек осуществляется посредством батарей или аккумуляторов типа АА. Одного комплект аккумуляторов хватает на 100-500 импульсов в зависимости от мощности вспышки и типа батарей/аккумуляторов. Использование обычных батареек нецелесообразно из экономических соображений, но держать в запаснике комплект батареек хороший вариант на экстренный случай. Лучшим решением на сегодняшний день являются аккумуляторы с низким саморазрядом, например Sanyo Eneloop. Они не разряжаются при длительном простое в отличии от обычных аккумуляторов.

Не менее важное — зарядное устройство для аккумуляторов. Сразу забудьте о «быстрых» зарядных устройствах — они убивают аккумуляторы. Идеальным решением будет покупка «умного» зарядного устройства фирм LaCrosse и Maha умеющих правильно заряжать аккумулятор предварительно разряжая его, но при неимении средств лучше купите дешевое «медленное» зарядное устройство.

Для много снимающих фотографов также существуют специальные батарейные блоки для вспышек, позволяющие запитать вспышку от 12 аккумуляторов.

Существует способов закрепления фонов вне студии. Самый распространенный — это разборная перекладина устанавливающаяся на две фото стойки. К перекладине крепятся прищепки к которым крепится фон или, в случае с рулонным фоном, можно на нее одеть рулон.

Также существует более портативный вариант — быстрораскладные фоны. В качестве фона можно использовать складные светоотражатели.

Какой тип крепления фона использовать, решать вам, но я придерживаюсь мнения, что вне студии необходимо пользоваться приносным светом, а в качестве фона использовать окружающее пространство.

Сумка для переноски портативной студии

Все что мы перечислили выше, вполне войдет в обычную спортивную сумку, главное чтобы по длине в нее вошли стойки. Также можно приобрести специализированную сумку для переноски стоек со вспышками.

В минимальном варианте: 2 вспышки Yongnuo YN-460, 2 стойки, 3 комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, 2 белых зонта на просвет, 2 держателя для вспышек, 1 комплект радиосинхронизаторов PT-04, обойдется менее 10000 руб. По цене это сравнимо с начальными наборами студийного света, но в портативном варианте вы получаете много преимуществ. Более продвинутые комплектации конечно же повысят цену. Но портативность и независимость от места съемки того стоят.

Поделитесь с друзьями!


Расположение точечных светильников на натяжном потолке: правильное расположение в комнатах, фото

 - 

Расположение точечных светильников в натяжных потолках. Фото

В последнее время точечные светильники в натяжном потолке приобрели большую популярность. Секрет их успеха прост. Благодаря этим светильникам, появилась возможность в современном и интересном световом оформлении абсолютно каждого натяжного потолка в любой комнате, будь то спальня, кухня, или прихожая. На фото можете увидеть различные варианты расположения точечных светильников на потолке.

Также бесспорное преимущество заключается в их практичности, простоте установки, и в хороших эксплуатационных свойствах. Но чтобы добиться действительно превосходного освещения комнаты, нужно правильно распределять эти светильники по поверхности натяжного потолка.

Как распределять точечные светильники?

Как следует распределять точечные светильники по натяжному потолку в различных комнатах квартиры?

Спальня

Решение оборудовать потолок в этой комнате светильниками – очень актуальное на сегодняшний день. Многие решают для своей спальни использовать точечные светильники. В этой комнате каждый человек проводит немало времени за свою жизнь и задача этой комнаты в обеспечении качественного отдыха и сна. Чтобы все это было возможно, освещение должно быть очень мягким, рассеянным и ненавязчивым.

Как стоит расположить эти лампы? Лучшим вариантом станет равномерное распределение светильников по периметру потолка (как показано на фото). Чтобы образ комнаты был законченным, и не возникало дисгармонии, лучше всего установить одинаковые по своему размеру, форме и цвету светильники. И обязательно используйте специальное устройство для регулировки освещения, димер. В зависимости от времени суток и вашего настроения вы сможете подбирать ту освещенность, которая необходима в данный момент.

Можно в центре спальни установить большую люстру, а по периметру сделать окантовку из небольших люминесцентных ламп.

Кухня

В этом случае все будет зависеть от планировки самой кухни и особенностей натяжного потолка. Обычно кухонное пространство разделяется на функциональные зоны. Для этого прекрасно подойдут именно такие точечные светильники.

Чтобы разделить это помещение на несколько частей расположение светильников на натяжных потолках в кухне должно быть в большей степени сконцентрированно над рабочей зоной и над теми участками, которым требуется хорошая освещенность. Это основное правило для оборудования кухни. А в остальном освещение будет зависеть от особенностей планировки.

На представленных ниже фото вы можете увидеть варианты кухонного оформления точечными светильниками.

Прихожая

Чтобы зрительно расширить это узкое помещение и увеличить визуально пространство, сделать его просторным и объемным — люминесцентные светильники правильное решение. В прихожей для этого рекомендуется устанавливать лампы вдоль стен. Пример можете увидеть на фото ниже.

В результате из-за направленного источника света, акцент будет на стенах, при этом центральное пространство прихожей будет освещено меньше. Это нужно для создания необходимого зрительного эффекта.

Ванная комната

Подбирая освещение для этого помещения, стоит отдать предпочтение небольшим по размеру, но достаточно ярким люминесцентным светильникам. Их нужно равномерно распределить по всей поверхности потолка. Если нужно, чтобы освещение было одинаковым и ярким по всему периметру помещения, то надо, чтобы между лампами было одинаковое расстояние. На фото ниже будут приведены примеры точечного освещения в ванной комнате.

А если хотите придать помещению более модный и динамичный дизайн, то расположите лампы в виде ломаных зигзагообразных линий.

Другие варианты

Что же касается комнат, отличающихся большими габаритами, то с помощью таких ламп ее можно зонировать на несколько частей. И тут тоже будет кстати установка специального регулятора освещения, димера. Во-первых, это поможет в создание уютной атмосферы, а во-вторых, обеспечит более экономичный расход электроэнергии. Хотя в любом случае люминесцентные лампы очень экономичные. Обратите внимание на фото с разными вариантами освещения комнат.

Расположение светильников на натяжном потолке

Если нужно обеспечить освещение в однокомнатной квартире, то тут необходимо выделить сразу несколько зон в одном помещении. Подойдет комбинированный тип источников света. Рекомендуется установить люстру для общего освещения комнаты, а по бокам монтировать точечные светильники, для подсвечивания нужных зон.

Не очень просто монтировать точечные в натяжной потолок, ведь у всех помещений есть свои особенности, поэтому схема установки светильников в каждом отдельном случае своя.

Прежде чем начать устанавливать точечно лампочки в потолок, руководствуйтесь этими деталями:

  1. Назначение помещения.
  2. Размеры комнаты.
  3. Расположение окна.
  4. Как расположена мебель.
  5. Стиль интерьера.

Из чего нужно исходить вначале и как правильно делать расчет точечных светильников на натяжном потолке?

Важные детали

  1. Определитесь с типом лампочек — галогеновые, энергосберегающие или светодиодные.
  2. Площадь помещения, которое необходимо осветить.
  3. Сумма мощности ламп.
  4. Направление потока света.

Как рассчитывается количество ламп?

Чтобы обеспечить хорошую освещенность помещения лампы рассчитываются таким образом: один точечный светильник, средней мощностью 35 ватт на каждые 1.5 квадратных метра. А расстояние между каждой лампой должно быть примерно 30 сантиметров.

По вариантам расположения точечных источников света ограничений нет. Можете полагаться на свой вкус, а также обратиться к специалистам по натяжным потолкам. Они помогут вам с радостью правильно установить эти лампочки.

В этой статье мы рассмотрели более подробно как расположить точечные светильники на потолке в разных комнатах. Как видите, точечные светильники весьма полезное современное изобретение и подойдет для любого помещения.

Чтобы все получилось идеально, лучше всего за этим обратиться к специалистам. Они помогут в каждой комнате оформить идеальное освещение.

Кулиш Андрей Леонидович


Вытяжка для бани своими руками – необходимость или роскошь

 - 

Вытяжка для бани своими руками

Вытяжка для бани своими руками вопрос непростой и крайне актуальный, особенно сейчас, в современном мире стремительно увеличивающейся урбанизации, всёвозрастающих вверх этажей небоскрёбов и просто многоквартирных домов: сегодня загородные участки, пусть даже и небольшие дачи, начали особенно цениться многими людьми. Тем не менее, ситуация складывается таким образом, что обращаться к специалистам-монтажникам-строителям у многих нет ни желания, ни – тем более – финансовой возможности, так как деньги за работу, которую при должном рвении может сделать и простой обыватель, берут достаточно большие.

При всём этом качества никто не гарантирует, а сроки строительства, как это всегда и бывает, растягиваются до бесконечности, словно сыр в микроволновке. Поэтому самым простым и надёжным выходом из этой ситуации всё-таки будет вариант собственноручного строительства, ведь, фраза: «Если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам» — придумала не просто так и сейчас она как никогда актуальна.

Сложно вообще представить себе классический загородный дом или даже дачу без русской бани, занимаемой в славянской истории своё почётное место на протяжении многих веков. В конце концов, это не просто способ расслабиться и отдохнуть – с помощью бани можно и существенно улучшить состояние организма, вывести лишнюю жидкость, разогнать обмен веществ, да и польза для кровеносной системы от банных процедур поистине неоценимая (хотя и ею злоупотреблять не стоит).

Многие люди ходят в общественные бани и сауны – но те, кому повезло стать обладателем собственного участка земли и дома, могут позволить себе постройку личной бани, где можно нежиться в любое время и столько, сколько пожелаешь. Но чтобы от неё была польза и чтобы она прослужила многие десятилетия без нужды в ремонте, необходимо провести все строительные мероприятия, причём сделать их правильно. И вытяжка для бани своими руками не является исключением.

Зачем нужна вытяжка

Многие относятся к процессу установки вытяжки достаточно прохладно, можно даже сказать, беспечно, потому что не особенно понимают её цели и столь острой необходимости данного объекта. Поэтому прежде чем непосредственно переходить к решительным действиям строительства, следует разобраться, нужна ли в бане вытяжка, а если да, то зачем.

Правильно установленная вентиляция позволяет воздуху циркулировать по определённому контуру, благодаря чему:

  • равномерно распределяется температура помещения;
  • обеспечиваются комфортные условия;
  • гармоничное сочетание нагретого воздуха и пара;
  • экономия на распаривании;
  • защита от гниения;
  • защита от образования излишков влаги, где могут обитать различные грибки и плесень;
  • защита от неприятного запаха;
  • защита людей от возможного отравления угарным газом.

То есть, правильно установленная вентиляция действительно поможет получить полный комплекс оздоровляющих процедур и сделает пребывание в бане комфортным и приятным.

Как определить, правильно ли сделана вытяжка

Конечно же, все эти условия выполняются только лишь в том случае, если самому сделать вытяжку правильно, а о том, насколько она функционирует в соответствии с предписанными ей функциями, свидетельствует ряд определённых факторов.

Если вентиляция сделана неправильно:

  • Появляется сильный неприятный запах: это связано с тем, что воздух не циркулирует и застаивается, свидетельствуя о необходимости поступления нового, свежего. Древесина начинает гнить, и от этого аромата не избавиться никакими освежителями.
  • Разрушение любых основных или побочных конструкций, даже и незначительное. Застоявшийся воздух, к которому добавляются ещё и постоянные резкие перепады температуры, способен не только лишь причинить вред человеку и его здоровью, но ещё и разрушить любой строительный материал, особенно – натуральное дерево. Если не сделать правильной вентиляции, то баня не прослужит и пяти лет.
  • Появление пятен плесени на стенах: накапливаемая влага служит прекрасным местом для жизни и размножения многочисленных видов микроскопических грибов.

Проверка качества вентиляции

Чтобы понять, как сделать вытяжку в бане и как проверить её качество, вовсе не обязательно получать какое-нибудь специальное образование в этой сфере – существует всего три пункта, которые важно учитывать при данной мини-инспекции:

  • вытяжку следует всегда устанавливать выше уровня кровли, какой бы там вид вентиляции не был;
  • вытяжка должна иметь свойство регуляции;
  • поток воздуха должен идти от жилого помещения внутрь бани, а вовсе не наоборот.

Виды вентиляции

Ещё одно знание, что потребуется при изготовлении вытяжки, заключается в изучении возможных видов вентиляции бани – это сможет помочь подобрать правильный вариант, учитывая специфику и уникальность самого здания.

Существует три вида вентиляции:

  1. Естественная: самый дешёвый и простой вариант, выбрав который, необходимо просто с самого начала строительства оставить отверстия в фундаменте, через которые будет заходить свежий воздух в баню. С другой стороны, под потолком противоположной стены делается ещё одно отверстие, куда выходит тёплый воздух, который имеет свойство подниматься – именно так строили бани и обеспечивали вентиляцию в далёком прошлом, когда данные помещения только-только изобрели. Но главная проблема такого варианта заключается в том, что прогреть парилку будет куда сложней и затратнее.
  2. Механическая: напротив, самый дорогой вариант, однако он полностью оправдывает свою стоимость продуктивностью и эффективностью. Существует ряд специальных механизмов, которые регулируют и температуру, и следят за процессом подачи воздуха. Потребуется лишь установить их – и можно вообще больше ни о чём не беспокоиться.
  3. Смешанная: тут циркуляция атмосферы обеспечивается при помощи смеси естественного движения холодного и тёплого воздушных потоков и использования механических воздухонагревательных аппаратов. Главный плюс подобного – не нужно делать специальные отверстия и отдушины. Они подойдут в том случае, если при строительстве бани были нарушения в проектировании и о таких моментах, как вентиляция, все как-то позабыли, не оставив специальных отверстий в фундаменте – из-за этого нарушается естественный ход воздушных масс.

Самостоятельная установка вытяжки

Существует определённая пошаговая инструкция, следуя которой, вполне реально сделать вентиляцию и своими собственными руками без чьей-либо посторонней помощи.

Важно не забывать о правилах циркуляции воздуха и о том, что вентиляция таки крайне необходима, ещё на самых ранних этапах проектировки самого помещения бани – на случай, чтобы не позабыть об отдушинах и сохранении некоторых отверстий в фундаменте и под потолком для создания приточно-вытяжной вентиляции. Особенно на это следует обратить внимание, если баня – отдельное строение, а не входит в часть общей конструкции дома.

  1. Доски на пол монтируют так, чтобы образовался зазор не больше 5-7 мм между ними.
  2. В противоположных углах – отверстия для вентилирования воздуха.

В том случае, когда топится баня непосредственно в самой парилке, процесс вентиляции и её установки можно многократно облегчить, просто опустив банную печь ниже уровня пола – из-за этого она будет играть именно ту роль, что играет вытяжка, ибо будет своим теплом обеспечивать циркуляцию воздуха.

Есть и ещё одни способ, благодаря которому можно сделать правильную вентиляцию помещения, причём он куда более удобен, нежели первый.

  1. За печкой остаётся отверстие, через которое заходит воздух, причём оно должно быть на максимально возможном низком уровне.
  2. На противоположной стене следует вырезать ещё два отверстия – но не оставлять их открытыми, а оставить своеобразные засовы, благодаря которым их можно будет закрывать при необходимости. Нижнее – 1 м от уровня земли, верхнее же вырезается уже под потолком. Воздух, попадающий в помещение, будет сразу нагреваться и не понадобиться тратить силы и деньги на дополнительные материалы и растопку.

Последний вариант – смешанный с использованием дополнительных механических средств.

  1. Выше печи, но ненамного, вырезается отверстие.
  2. Ниже печи – ещё одно.
  3. Устанавливается вентилятор, который и помогает воздуху циркулировать. Важно отметить, что при выключенном механизме данная система работать не будет.

Тем не менее, прогрев при последнем варианте самый быстрый и температура сохраняется надолго.

Какой из способов выбрать – решать уже каждому по собственному желанию и усмотрению.

Главное, что вопрос, из чего сделать вытяжку, в данной ситуации совершенно неактуален, так как вытяжка, как каждый может убедиться на собственном опыте – это всего лишь несколько правильно распределённых отверстий.


Климатические комплексы для дома — рейтинг производителей

 - 

Климатические комплексы для дома — выбираем из 4 производителей

Все люди стремятся сделать свою жизнь комфортной, некоторые из нас все делают для того, чтобы быть здоровым, а уж совсем немногие совмещают понятия комфорта и здоровья и приобретают для этого различную климатическую технику.

Кондиционер избавляет нас от жары, и может подогреть воздух в период межсезонья, увлажнитель – придаст воздуху дополнительную порцию влаги, которую потребил кондиционер. Отопительные приборы дадут возможность в зимнюю стужу не замерзнуть в собственных жилищах, а осушитель поможет избавить нас от губительной влажности. Кроме того, существуют различные ионизаторы, озонаторы воздуха. вентиляторы которые создают дополнительный комфорт в доме и вентиляция, для создания воздухообмена. Все это оборудование помогает нам в создании благоприятного микроклимата в помещениях. Но где найти таких размеров помещения, чтобы вместить такую кучу оборудования?

Именно для этого и были придуманы климатические системы, которые в одном устройстве вмещают в себя все, или почти все функции для создания идеального микроклимата в собственном доме. Но так как они имеют немалую стоимость, то подходить к их выбору нужно взвешенно и скрупулезно, чтобы ваши кровно заработанные деньги не были выброшены на ветер.

По каким параметрам следует выбирать климатическую систему

Современный климатический комплекс для дома имеет достаточное количество функций, часть из которых является обязательной, а некоторые устанавливаются далеко не во все модели. Обязательные функции:

  • Очистка.
  • Увлажнение.
  • Создание потока воздуха (функция вентиляции).

Кроме работы в вышеперечисленных режимах многие устройства оснащаются дополнительными, но необязательными «способностями».

Кроме функциональной части следует обращать внимание на мощность устройства. Мощность прибора должна быть в пределах 60-90 Вт. Немаловажным достоинством будет наличие понятного меню на дисплее и пульта дистанционного управления.

Для удобства выбора наша компания составила рейтинг климатических комплексов, которые оказались наиболее популярны, для использования в жилых помещениях и детских комнатах. В опросе приняли участие пользователи такого оборудования, было учтено мнение покупателей трех наиболее крупных гипермаркетов страны и менеджеров отделов бытовой техники, а также нескольких специалистов, из предприятий, занимающихся поставкой и монтажом климатических систем.

В опросе приняли участие комплексы от 4 производителей:

  • Philips AC 4084;
  • Neoclima Ncc 868;
  • Нitachi ЕР-А8000 СBK;
  • Boneco Аir-O-Swiss 2071.

Комплекс от производителя Philips

Рhilips АС4084 является новинкой на рынке климатической техники. Прибор, по своему функционалу является супер-мега фильтром с функцией увлажнения.

Климатический комплекс смело можно использовать для установки в детскую комнату, так как оно оснащается пятиступенчатой системой очистки воздуха и интеллектуальной системой контроля над влажностью.

  • За первый этап очистки отвечает фильтр, пропитанный антибактериальным составом. Он эффективно обеззараживает воздух и задерживает крупные частицы, такие как волосы и шерсть животных.
  • Вторая ступень очистки оснащена высокоэффективным HEPA фильтром, который задерживает частицы размером до 20 микрон.
  • Третья ступень очистки климатического комплекса Philips AC 4084 — угольный фильтр, очищающий воздушную смесь от неприятных запахов.
  • Следующей ступенью в приборе установлен HEPA фильтрующий элемент тонкой очистки воздуха, который удаляет пыль, споры грибов и плесени. Кроме того, антибактериальное покрытие на нем уничтожает некоторые штаммы вирусов.
  • На заключительном этапе воздух проходит через увлажняющий фильтр, который также имеет антибактериальное покрытие, для эффективной борьбы с некоторыми видами микробов.

Устройство имеет световую индикацию загрязненности фильтрующих элементов. При выходе из строя хотя бы одной ступени фильтрации, прибор автоматически выключается и блокируется до замены фильтра. Philips AC 4084 достаточно малошумен и производит от 35Дб до 55Дб.

Кроме того, этот комбайн имеет 3 ступенчатую настройку увлажняющего устройства, оснащен датчиками контроля влажности и загрязненности воздуха, имеет таймер, и встроенный в систему фильтрации умягчитель воды. Может полностью функционировать в автоматическом режиме. Мощность устройства 50 Вт. Рабочее пространство 55 м.кв.

Цена климатического комплекса начинается от 20 000 рублей.

Что скрывается под маркой Neoclima

Климатический комплекс Neoclima Ncc 868 также является обладателем практически всех возможных функций, присущих хорошему ультразвуковому увлажнителю воздуха: 3 ступенчатая очистка воздуха, увлажнение. Также радует наличие приятных «мелочей» как ионизатор, озонатор и УФ лампа.

  • Система очистки воздуха оснащена высокоэффективным угольным фильтром, который поглощает неприятные запахи и качественно очищает воздушные массы
  • После, воздух попадает в HEPA фильтрующим элемент, который может задерживать до 95% загрязнений, находящихся в воздухе.
  • Последняя ступень очистки – это фотокаталитичекий фильтр, который в процессе работы разлагает все органические соединения, вплоть до микробов, вирусов, табачных смол и др. Не требует очистки и замены.

Систему Neoclima Ncc 868 можно рекомендовать установку в жилые помещения с высокой степенью запыленностью воздушных масс или в качестве климатической системы контроля над уровнем влажности и загрязненности воздушной смеси в детские комнаты.

Устройство производит средний уровень шума в 40Дб, и имеет ЖК дисплей с информацией о состоянии воздуха. Но, по отзывам, именно дисплей по ночам мешает спать, так как его невозможно отключить. Кроме того, большинство пользователей в качестве недостатка прибора, указали непродуманную систему доливки воды. Прибор имеет мощность 95 Вт и рассчитан на работу в помещении площадью 40 м.кв.

Стоимость комплекса варьируется от 10 000 до 15 000 рублей.

Нitachi и его климатический комплекс

Климатический комплекс Нitachi ЕР-А8000 СBK является одним из флагманов японской климатической техники, совмещающий в себе качественный воздухоочиститель и увлажнитель воздуха. Он оснащен 3 ступенчатой системой фильтрации воздуха.

  • Первая ступень – это высокоэффективный фильтрующий элемент HEPA со степень очистки 13. Благодаря его антибактериальной пропитке задерживается большинство загрязнений: пыль, пыльца растений и некоторые вирусы.
  • Вторая — угольный фильтр, эффективно уничтожает запахи, вредные газы, бытовую пыль.
  • В качестве третьего уровня очистки, в устройство установлен дезодорирующий увлажняющий фильтр.

Устройство оснащено системой датчиков, которые контролируют влажность и загрязненность воздушной смеси, благодаря чему прибор может работать полностью в автоматическом режиме.

Кроме того, устройство оснащено ионизатором и может эффективно выполнять поставленные задачи на площади 55 м.кв. Климатическая система одна из самых малошумных. На малой мощности уровень шума не превышает 13 Дб. В этом устройстве использована самая передовая технология Stainless Clean. Прибор имеет стильный дизайн и легко впишется в любой интерьер.

Основным его недостатком является малый объем резервуара для воды в 2,4 литров и цена в 55 000 рублей.

Производитель Boneco на рынке климатической техники

Климатический комплекс Air-O-Swiss 2071 предназначен для увлажнения воздушных масс в помещении, а также очистки и ароматизации. В нем предусмотрено два резервуара для воды, один из которых предназначен для аромомасел.

В Air-O-Swiss 2071 используется многоступенчатая очистка воздуха посредством оснащения фильтром предварительной очистки воздушной смеси, высокоэффективным HEPA фильтрующим элементом и угольным фильтром, очищающим от неприятных запахов и табачного дыма. Кроме того, устройство оснащено специальным водяным фильтром.

Мощность прибора составляет 42 Вт благодаря чему он может эффективно обслуживать достаточно большие помещения до 50 м.кв. Большой резервуар для воды в 8,4 литра может создавать воздухообмен до 190 м.куб/ч. Основной особенностью комплекса является плавная регулировка частоты вращения вентилятора, поэтому всегда можно установить максимально удобный для себя уровень комфорта.

Устройство производит 32 Дб шума, который практически не ощущаются днем и не мешают спать в ночное время. Основным достоинством прибора является его тихая работа, хорошая очистка воздуха и как не странно большой вес. Его сложно сдвинуть с места, так как вес устройства с полными резервуарами более 10 кг, поэтому его можно использовать как климатический комплекс для детской комнаты. Дети опрокинуть прибор теоретически не смогут.

Недостатки прибора: достаточно дорогие расходные материалы.

Стоимость устройства порядка 20 000 рублей.

Заключение:
На основании технических характеристик и отзывов пользователей, большинством голосующих, лучшим климатическим комплексом для дома, по соотношению характеристики-цена-качество, был признан Neocliman CC 868.


Как выбрать климатический комплекс?

 - 

Ad notam

Как выбрать климатический комплекс?

Климатический комплекс – это специальное оборудование, которое предназначено для поддержания оптимального микроклимата в любом помещении. В отличие от обычного кондиционера, такое устройство отвечает не только за температурные параметры воздуха, но и другие показатели, например, влажность. Кроме того, многие современные климатические комплексы обладают функцией очистки и ионизации. Они борются с посторонними запахами, вредными, микроорганизмами, бактериями, пылью, шерстью и другими аллергенами. По сути, это универсальное оборудование, которое успешно решает сразу несколько задач.

Климатические комплексы удовлетворяют все потребности сразу:

1. Очищают воздух. Многие модели оснащены сразу несколькими очищающими фильтрами:

против пыли;
против аллергенов (плесени, шерсти животных, клещей, перхоти, пыльцы цветов и т.д.).
В процессе очищения также уничтожаются бактерии, что несут опасность для хорошего самочувствия человека.

2. Устраняют неприятные запахи. Устройство легко нейтрализует запах сигарет, еды, домашних животных и другие.

3. Увлажняют воздух. Устройство само определяет оптимальный уровень влажности в комнате и постоянно его поддерживает.

4. Ионизирует воздушное пространство. Ионизатор, встроенный в климатический комплекс для дома, делает воздух «живым», что отлично сказывается на самочувствии домочадцев.

Выбор климатического комплекса

Эксперты считают, что, в первую очередь, при покупке климатического комплекса необходимо обратить внимание на такие параметры:

— мощность устройства. Чем больше помещение, тем больше должна быть мощность. Для дома идеально подойдет климатический комплекс мощностью примерно 60-90 В.;

— объем воздуха, который планируется очистить. Как правило, производители таких устройств, указывают в инструкции объем помещения, который они способны эффективно очистить;

— количество и характер фильтров. Естественно, чем больше используется фильтров, тем лучше. Как правило, в таких устройствах устанавливают углеродный сетчатый фильтр для глубокой очистки воздуха от пыли, частичек шерсти и т.д. Кроме того, используются антибактериальные, древесно-угольные, энзимные, увлажняющие и другие виды сменных фильтров;

— объём увлажняющего резервуара, чем он больше, тем дольше работает данное оборудование без долива воды;

— наличие всем понятного меню на дисплее, а также удобного пульта дистанционного управления; — внешний вид и габариты устройства, которые позволят его гармонично вписать в интерьер помещения и сэкономить свободное пространство;

— стоимость устройства, которая зависит от набора функций, его мощности и популярности торговой марки-производителя.


Какую вытяжку лучше выбрать для ванной комнаты и туалета? Обзор вариантов туалетных вытяжек и вентиляторов

 - 

Вытяжки для ванной и туалета – выбор и установка

Для предотвращения возникновения в туалете неприятных запахов и образования на стенах грибка и плесени помещения данного типа снабжаются качественной вентиляцией. При этом естественная вентиляционная конструкция не всегда справляется со своими обязанностями и поэтому в туалете или ванной устанавливают более эффективные электрические вентиляторы.

Большая часть современных квартир ещё на стадии возведения оснащается естественной вентиляцией. Но по причине повсеместного использования во время ремонта металлопластиковых окон и дверей с высокой степенью герметичности, а также из-за банального загрязнения вентиляционных каналов, эффективность таких систем значительно снижается. Для решения этой проблемы и используется принудительная вентиляция с электрическим вентилятором.

Проверка работоспособности вытяжных конструкций

Для проверки правильности работы вентиляционной системы можно воспользоваться советом специалистов. Для этого понадобится обычный бумажный лист. который прикладывается к вентиляционной решётке в ванной комнате или туалете и если он удерживается на ней за счёт потока воздуха, то с вытяжкой все в порядке. В свою очередь, если бумага падает на пол, то нужно задуматься об установке вытяжного вентилятора.

Хочется отметить, что даже нормально функционирующая система не всегда справляется со своими обязанностями, так как она работает за счёт разницы температур внутри квартиры и на улице. Очень часто в летний период года, когда снаружи помещения очень жарко естественная вентиляционная система становиться абсолютно бесполезной и не вытягивает неприятные ароматы из туалета.

Разновидности вентиляционных систем

В процессе выбора вытяжной системы в ванную или туалет в первую очередь нужно разбираться в принципе работы и разновидностях приборов такого рода. Так, основные системы вентиляции подразделяются на естественные и принудительные конструкции .

  • Принцип работы естественной вытяжки основан на перепаде температуры в помещении и за его пределами. Потоки воздуха, поступающие из воздухозаборной шахты, вытесняют отработанные газы, из помещения насыщая его свежим кислородом.
  • Принудительная вентиляционная система – это вытяжка, которая функционирует за счёт электрического вентилятора, нагнетающего чистые воздушные потоки или, вытягивающего отработанные массы через воздуховод на улицу.

Если естественную вентиляцию, которая состоит из цепи соединённых каналов, которые расположены внутри стен и выходят в чердачное помещение, монтируют ещё на стадии возведения здания, то принудительную вытяжную конструкцию можно обустраивать в любое удобное для домовладельца время.

Если спросить у профессионалов о необходимости использования принудительной вытяжной системы в ванной или туалете, то моментально последует утвердительный ответ. Особенно это актуально, если естественная вентиляция работает нормально, но по причине засорения вытяжных каналов не полностью справляется со своими функциями. Также вытяжной вентилятор устанавливается и в ряде других случаев.

  • В случае, когда естественные притоки и оттоки воздуха происходят не в полной мере.
  • Если обратная тяга настолько мощная, что вытяжная система в ванной или туалете поставляет уже отработанные воздушные массы, насыщенные неприятными ароматами.

Также вытяжка в туалете или ванной комнате устанавливается в процессе перепланировки при объединении данных помещений в единое пространство. В такой ситуации естественная система вентиляции справляется с поставленной задачей не в полном объёме и использование вытяжного вентилятора обязательно.

Типы вентиляторов в ванную комнату и туалет

Функциональность вентиляционных приборов имеет достаточно большое значение, поэтому нужно разбираться, как выбирать вытяжку для ванной или туалета. На сегодняшний день все вытяжные вентиляторы можно поделить на два типа .

  1. Стандартная вытяжка в туалет и ванную – это обычные осевая система, оснащённая, обратным клапаном, который предназначен для блокировки поступления отработанных воздушных потоков в помещение. Такая система включается и выключается при помощи выключателя света, что достаточно удобно. Но при образовании больших объёмов пара в процессе приёма ванны такая система малоэффективна.
  2. Автоматическая вытяжка – более совершенное, но при этом и дорогое устройство. Такие приборы оснащаются специальными таймерами, которые устанавливаются на определённый временной период работы, а более функциональные устройства оснащаются гидростатом, который определяет уровень влажности в помещении.

Разобравшись с основными параметрами прибора, останется только выбрать подходящую систему, которую без особых проблем можно установить самостоятельно. При этом крепёж выполняется стандартными саморезами или на клей.

Как не ошибиться с выбором вытяжного устройства?

При плохой циркуляции воздуха в ванной или туалете на потолке и стенах скапливается влага, из-за которой образуется плесень, и грибок. А из-за отсутствия окон, позволяющих, впустить свежий воздух с улицы единственным правильным решением будет монтаж электрического вытяжного вентилятора для туалета или ванной. При этом, покупая такое устройство, нужно исходить из следующих критериев:

  • общая площадь туалета или ванной комнаты подлежащих вентиляции;
  • количество жильцов пользующихся санузлом.

С целью экономии электричества лучше выбирать вытяжные устройства со встроенным регулятором мощности и предусмотренной функцией отключения прибора от электросети в случае возникновения такой необходимости. Чтобы купить вытяжное устройство, максимально соответствующее конкретно взятому помещению, нужно разбираться в его основных характеристиках .

  • Производительность вытяжного устройства – один из самых важных параметров. Если обустраивается вытяжная система, проходящая из туалета через ванную комнату, значит, она будет обрабатывать достаточно большие объёмы воздуха и стандартные вентиляторы для вытяжки в туалете с очень низким уровнем КПД не справятся с поставленной перед ними задачей.
  • Безопасность прибора ­– электрическая вытяжка для туалета или ванной должна соответствовать всем нормативным параметрам безопасности и находится в герметическом корпусе. Пары и влага зачастую скапливаются на потолке, поэтому даже вытяжки, размещаемые на потолочной поверхности, должны быть защищены от воздействия подобных внешних факторов.

Из-за того, что большинство многоэтажных домов обустроены общим для нескольких квартир вытяжным каналом, то при приобретении вентиляционного устройства нужно выбирать системы, оснащённые, обратным клапаном. В первую очередь — это обусловлено тем, что отработанный воздух, насыщенный неприятными ароматами из вентиляционного канала, может проникнуть обратно в помещение. Помимо этого обратный клапан защищает помещение от проникновения в него пыли, пуха и другой грязи с улицы.

Особенности монтажа вытяжки

Прежде чем приступать к монтажу вентиляционной системы в ванной или туалете, нужно определиться с местом расположения вытяжного вентилятора. Конструкция вытяжки должна размещаться напротив двери в верхней части стены или на потолке. При этом нужно побеспокоиться о наличии электропроводки, конечно же, если вентилятор не снабжён аккумулятором. После выбора удобного места можно переходить к монтажу, в процессе которого специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций .

  1. Монтировать вентиляцию для ванной или туалета лучше в процессе ремонта в квартире.
  2. Подключать вентилятор лучше от выключателя света.
  3. Проводку, идущую к вентилятору можно спрятать в штробах.
  4. Чтобы значительно упростить процесс установки и защитить вентилятор от внешних воздействий, в отверстие в стене, вставляют пластиковую трубу. которая с лёгкостью закрепляется цементным раствором. Но пред этим нужно произвести подключение устройства.
  5. Если высота потолка в ванной или туалете достаточная, то можно использовать более функциональную, хотя и сложную вентиляционную конструкцию, сооружённую с помощью пластиковых коробов, закрепив само устройство непосредственно над унитазом.
  6. В процессе подключения вытяжного устройства важно детально изучить инструкцию, прилагаемую в комплекте с вентилятором, чтобы правильно подключить его к электросети.

Сама процедура установки вытяжки для ванной или туалета не должна вызывать особых затруднений. Для этого нужно просто демонтировать с прибора защитную крышку, нанести на корпус специальную строительную клеевую смесь и прижать вытяжное устройство на заблаговременно приготовленное место и подержать пару минут пока клей схватится.

Также в процессе эксплуатации прибора важно с определённой регулярностью выполнять чистку решётки от пыли и другой грязи. Для этого подойдёт стандартный бытовой пылесос или моющее средство и тёплая вода.

Поликарпов Евгений Антонович


Как правильно выбрать вентилятор для ванной и туалета

 - 

В предыдущей статье Я уже рассказывал о том, как правильно выбрать вентилятор для комнаты, в которой вентиляция не обязательна, в отличии от ванной комнаты. В ней всегда будет естественная вентиляция, которая делается для того, что бы обеспечивать эффективное удаление повышенной влажности и препятствовать образованию конденсата на стенах и предметах из-за разности температур. Как известно, сырость- это хорошая среда для жизнедеятельности грибков, а кроме того влага действует разрушительно на строительные и отделочные материалы, сантехнику, мебель и т. д.

В квартирах и частных домах в туалетах и ванных комнатах проходят в стенах вентиляционные каналы, но к сожалению естественная вентиляция в большинстве случаев неэффективно справляется со своими задачами. Эффективность естественной вентиляции в разы увеличивается при установке вытяжного встраиваемого вентилятора, который организует принудительную вентиляцию в туалете или ванной комнате. Для его установки и подключения не обязательно вызывать специалистов, все можно сделать и своими руками.

Перед началом работ убедитесь, что работает вентиляция. Для проверки тяги поднесите спичку или зажигалку- ее пламя должно отклоняться в сторону вентиляционной решетки. Аналогично проверяется вентиляция при помощи обычного листка бумаги, который должен притягиваться к решетке. Если тяги нет, тогда необходима провести чистку вентиляции.

Если естественная вентиляция работает нормально, тогда можно идти в магазин за покупкой вентилятора для ванной комнаты и туалета. А как правильно его выбрать Вы узнаете далее из этой статьи.

Как выбрать вентилятор для ванной

  1. Первое, на что обращаем внимание- это на его мощность. Учитывайте при выборе, что для маленькой ванной комнаты нецелесообразно покупать мощный встраиваемый вентилятор (лишний шум, высокие потери тепла и расход электроэнергии). Соответственно маломощный вентилятор для большой ванной комнаты не будет справляться со своими задачами. Из практики, отмечу что для подсчета необходимой мощности вентилятора необходимо объем (площадь помещения умноженная на высоту потолков) ванной комнаты умножить на пять. Например, площадь ванной комнаты 6 м², а высота потолков 3 метра. Тогда расчет будет следующим. Объем равен 6х3+=18 м³. А необходимая производительность вентилятора будет равна 18х5=90 м/час.
  2. Перед тем как идти в магазин, обязательно сделайте замеры установочного отверстия под вентилятор. Для этого надо будет снять вентиляционную решетку. Учитывайте, что вентилятор не только должен свободно войти в вентиляционный канал, но и его декоративная части должна закрывать полностью место установки, как и вентиляционная решетка.
  3. Уровень шумности в идеале не должен превышать 25-30 Дб, максимум 35 Дб. Если этот параметр будет выше, то при работе вентилятор будет сильно шуметь и действовать раздражительно.
  4. Защищенность от попадания брызг должна быть не менее IP 44, если будете устанавливать вентилятор рядом с душем, то следует выбирать модели с более высоким классом защищенности (IP).
  5. Внешний вид, форму и расцветку вентилятора без труда можно подобрать под дизайн вашей комнаты, благодаря многообразию продукции от разных производителей. Вы можете выбрать как классической конструкции с решеткой (на рисунке справа), так и современного вида с дисплеем для отображения уровня влажности и температуры (на рисунке слева). Для ванных с подвесными потолками подойдет канальный вентилятор, который устанавливается скрыто непосредственно в воздуховод (по центру на рисунке).
  6. Функциональность. Сегодня продаются вентиляторы с множеством различных функций. Но за многие из них не стоит переплачивать, например за дисплей, нагревательные элементы и т. п. Но в тоже время стоит взять более дорогую модель с обратным клапаном, который предотвращает доступ загрязненного воздуха из вентиляционной шахты во внутрь помещения. Сделать работу вентилятора более эффективной поможет датчик движения и таймер. При вашем появлении вентилятор включится автоматически, а затем выключится сам с заданной задержкой по времени. Но я бы рекомендовал брать более дорогие модели с датчиком влажности, который будет автоматически включать вентилятор при приеме душа или ванной, в то же время вентилятор не будет работать, если в ванной понадобится просто помыть руки или почистить зубы.

Как выбрать вентилятор для туалета

Для туалета выбрать вентилятор проще всего, потому что главная и единственная его цель состоит в удалении неприятных запахов. Подойдут самые простые модели, которые будут включаться одним выключателем вместе с лампочкой или отдельно от нее второй клавишей. Есть смысл доплатить за таймер, который будет выключать автоматически вентилятор через заданный интервал времени, после того как Вы покините с/у. Что бы не попадали запахи в квартиру от соседей, рекомендую также выбрать модель с обратным клапаном.

Для стандартных небольших туалетов в квартирах достаточно будет вентилятора мощностью 50 м/ч, но если вентиляции в плохом состоянии и в ней слабая тяга, тогда следует купить в 2-3 раза более мощную модель.

Ну и последние на сегодня советы — это периодически очищать вентилятор от пыли и грязи, а также покупайте качественную продукцию с гарантией и хорошим сервисом.

В следующей статье Я расскажу подробно как выбрать вентилятор для кухни.


Виды соединений электропроводки: рассмотрим подробно

 - 

Типы и виды соединений электропроводки

Виды соединения электропроводки

Любая схема соединения электрической проводки имеет большое количество соединений. Именно их принято считать «ахиллесовой пятой» любой электрической схемы.

Поэтому правильному монтажу соединений следует уделить самое пристальное внимание. А соблюдение норм ПУЭ (Правила устройства электроустановок) при монтаже соединений, позволит вам исключить пожары и другие неприятные ситуации, связанные с вашей электропроводкой.

Виды электрических соединений

Прежде всего, давайте разберемся с возможными видами электрических соединений. Их два: последовательное и параллельное. Каждое их них имеет свое предназначение и применяется при реализации различных задач.

Последовательное соединение

Последовательное соединение электроприемников

  • Прежде всего, рассмотрим последовательное соединение. Оно применяется достаточно редко, но также имеет свои преимущества. Последовательным называется соединение, в котором нулевой провод первого электроприемника является фазным для второго электроприемника в цепи. Лучше это видно на фото, приведенном ниже.
  • При таком типе соединения напряжение питающей сети делится поровну между каждым электроприемником. То есть, если в сети 220В, подключим две лампы последовательным соединением — на каждую из них будет приходить 110В. Если подключить три лампы, то соответственно 73В и так далее. Эта особенность последовательного соединения часто применяется в гирляндах.
  • К недостаткам последовательного соединения стоит отнести то, что при обрыве провода на любом участке перестает работать вся цепь. То есть, при перегорании одной лампочки из трех подключенных последовательным соединением, не будет гореть ни одна.

Обратите внимание, что при последовательном соединении, например ламп 220В, ярче будет гореть лампа с меньшим сопротивлением. Если вкрутить две лампы: одна на 60Вт, а другая на 200Вт, то светить будет ярче лампа с мощностью в 60Вт.

Параллельное соединение

Параллельное соединение электроприемников

  • В большинстве же случаев электрические схемы соединения проводки предусматривают параллельное соединение. При данном типе подключения на каждый электроприемник подводится один фазный и один нулевой провод от питающей сети. Опять-таки лучше это видно на приведенном ниже рисунке.
  • Такой тип соединения применяется для подключения 99% электроприборов. При этом обрыв провода, подходящего к электроприбору, обесточивает только этот электроприбор. Напряжение питающей сети соответствует заданному и может измениться только вследствие подключения приборов большой мощности.
  • К недостаткам параллельного соединения можно отнести только большее количество проводов, а также увеличение вероятности запутаться при большом количестве подключений. Но этот фактор легко исключить, если прочесть данную инструкцию до конца.

Методы соединения проводов

В соответствии с п.2.1.21. ПУЭ, соединение проводов можно осуществлять только методами сварки, пайки, опрессовки и сжимов. Как видим, излюбленный метод доморощенных электриков, скрутка, не входит в перечень разрешенных методов соединения.

А из всех представленных разрешенных методов наиболее оптимальным для использования в домашних условиях является сжим. Это может быть винтовое, болтовое или пружинное соединение.

  • Для монтажа болтовых и винтовых соединений промышленность сейчас выпускает большое количество самых разнообразных клеммных соединений. Их цена достаточно не велика, а удобство монтажа находится на высоком уровне.
  • Отдельно хотелось бы сказать о пружинных клеммах. Я сам не являюсь сторонников пружинок, распорок и тому подобных соединений, но как-то раз довелось стать свидетелем испытаний одного из таких клеммников.
  • Это были клеммы WAGO. На испытательной установке мы плавно поднимали ток, протекающий через клемму, пока наш медный провод в 4 мм 2 не перегорел. При этом величина тока составляла 100А. После этого мы достали клеммник и не обнаружили на нем никаких дефектов. Это заставило изменить мое мнение о таких пружинных клеммниках, и поэтому вам я советую присмотреться к ним повнимательнее.
  • Так же стоит отметить, что отдельным преимуществом таких клеммников является возможность соединения алюминиевых и медных проводов. В обычных же условиях это можно осуществлять только через латунную вставку.

Варианты подключения электропроводки

Теперь давайте разберемся, какая должна быть электропроводка и как соединять провода. Для расключения однофазной сети необходимо применять трехжильный провод.

При этом следует применять нормы из п.1.1.29 ПУЭ для облегчения прокладки и снижения вероятности перепутывания проводов.

Цветовое обозначение проводов

Трехжильный провод следует применять со следующими проводами:

  • Фазный провод – цветовое обозначение для однофазной сети не нормируется. Для трехфазной сети желтый, зеленый, красный – соответственно фазы А,В и С.

Обратите внимание! Для трехфазной цепи нормы ПУЭ нормируют не только цветовую гамму обозначения каждой фазы, но и их расположение в распределительных щитках разных конструкций.

  • Нулевой провод – для любых сетей должен применяться проводник голубого цвета. При обозначении шин или клеммников применяется символ «N».
  • Заземляющий провод – в любых сетях должен применяться провод с продольными желто-зелеными полосами. При обозначении шин и клеммников применяется знак заземления.

Подключение в распределительном щитке

Теперь давайте рассмотрим виды соединения электропроводки в разных участках нашей электрической сети.

Начнем с распределительного щитка:

  • Сначала разберемся с фазным проводом. Он должен подключаться через защитное устройство. Это могут быть предохранители, пробки, но чаще всего используются автоматические выключатели. Питающий провод к автоматическим выключателям обычно подводится сверху, вы же подключаетесь снизу.
  • Нулевой провод ,согласно норм ПУЭ, не должен иметь коммутационных устройств. Поэтому обычно для него организуют отдельный клеммник в боковой части щитка. К нему мы подключаем голубую жилу нашего провода.
  • Это же правило относится и к заземляющему проводу. Только для него следует создать отдельный клеммник. К нему мы и подключаем наш желто-зеленый провод.

Подключение УЗО для всех групп потребителей

Отдельно остановимся на подключении УЗО. Для этого нам необходимо использовать не только фазный, но и нулевой провод. И схема во многом зависит от места установки УЗО.

Если вы устанавливаете УЗО на все группы вашей электрической сети:

  • В этом случае фазный и нулевой провод с счетчика подключается к вводам УЗО. Тут важно не перепутать и нулевой провод подключить к клемме, обозначенной «N». Иначе УЗО не будет работать.
  • Фазный провод на выходе УЗО подключаем ко всем автоматам, питающим отдельные группы.
  • Нулевой провод на выходе УЗО подключаем к шине или клеммнику, от которого подключаются нулевые провода всех групп.

Если вы устанавливаете УЗО на отдельную группу:

  • В этом случае фазный провод на ввод УЗО берется от автоматического выключателя группы.
  • Нулевой провод на ввод УЗО берется с нулевой шины вашего распределительного щитка.
  • С выводов УЗО нулевой и фазный провод идут непосредственно к потребителям.

Подключение в распределительной коробке

Соединение электропроводки на колодки при соблюдении указанных выше норм также не позволит вам запутаться. Отличается здесь только подключение светильников и розеток, но они незначительны.

При подключении розеток нам достаточно при помощи клемм сделать ответвление фазного, нулевого и заземляющего провода:

  • Для этого приходящий провод разрезается и каждая жила подключается к отдельному клеммнику. Для подключения одной розетки необходимо три клеммы, двух розеток — четыре, трех — пять и так далее.
  • Теперь подключаем к одной клемме фазный провод приходящего провода. Ко второй клемме подключается провод группы, идущий к другим присоединениям. К третьей клемме крепим фазный провод, идущий к нашей розетке.
  • Идентично выполняем операции с нулевым и заземляющим проводом.

Подключение светильников несколько усложняется ввиду наличия включателя.

  • Если вы вызвались подключать светильники своими руками, то на первом этапе делаем те же операции, что и при подключении розеток. То есть, разделываем кабель и каждую жилу подключаем к разным клеммникам. Так же можно сразу подключить провод, идущий к другим электроприемникам данной группы.
  • Согласно норм ПУЭ, выключатель сети освещения должен отключать фазный провод. Поэтому от клеммника фазных проводов делаем подключение к выключателю.
  • Если у вас однокнопочный выключатель, то на выходе с выключателя будет один провод. Если двух и более кнопочный, то два или более, соответственно. Мы рассмотрим однокнопочный выключатель для упрощения предоставления информации. Для двух, трех и более кнопочных выключателей схема подключения идентична.
  • Провод, подключенный к выводу выключателя, отправляется обратно в распределительную коробку. Здесь мы устанавливаем еще один фазный клеммник, к которому и подключается наш провод.
  • Теперь берется трехжильный провод, который подключен непосредственно к светильнику. Фазная жила этого провода подключается к фазному клеммнику провода, пришедшего от выключателя. Нулевая жила подключается к клеммнику нулевых жил, а заземляющая — к клеммнику заземляющих жил. Все, подключение нашего светильника выполнено. Если же посмотреть соответствующие видео, то данный процесс станет для вас еще более понятным.

Выводы

Надеемся, наша инструкция позволит вам без проблем выполнить подключение электрической сети любой сложности. Ведь элементарное соблюдение норм ПУЭ позволяет значительно облегчить этот процесс и исключить вероятность ошибки.

More from my site

  • Перенос розетки для электроплиты своими руками
  • Как заземлить розетку и сделать заземляющий контур для дома или квартиры
  • Как найти проводку в стене: лучшие способы
  • Цвет провода заземления
  • Рассмотрим какой лучше полотенцесушитель: водяной или электрический
  • Рассмотрим какой теплый пол лучше: водяной или электрический

Типы и виды соединений электропроводки

 - 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Защита электроприборов и типы заземления

При покупке электроприборов необходимо обращать внимание на показатель защиты от пыли и воды. Эти данные, как правило, указаны на упаковке. Показатель защиты электроприборов (индекс IP) состоит из двух цифр. Первая показывает защиту от проникновения твердых частиц внутрь конструкции розетки, вторая — защищенность от влаги.

Таким образом, если в инструкции указан показатель IP 44, это означает, что, к примеру, электророзетка защищена от частиц пыли более 1 мм и брызг воды. Такого показателя достаточно для установки розетки в ванной комнате или других местах с повышенной влажностью, поскольку в ней стоят дополнительные резиновые прокладки. А вот что касается мощных электроприборов, то для их подключения лучше всего использовать розетки с устройством защитного отключения.

Типы заземления обозначаются так: TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ, IT. В отечественной практике до настоящего времени применялась система TN-C, в той открытые проводящие части электроустановки (корпус, кожух) соединены с заземленной нейтралью источника совмещенным нулевым защитным и рабочим проводником (PEN) — занулены. Эта система относительно проста и дешева, однако не обеспечивает необходимого уровня безопасности.

В системе TN-S, наиболее распространенной в Европе, все открытые проводящие части электроустановки здания соединены отдельным нулевым защитным проводником (РЕ) непосредственно с заземленной нейтралью источника.

В системе TN-C-S во вводном устройстве конкретной электроустановки совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник (PEN) сайтен на нулевой защитный (РЕ) и рабо—

чий нулевой (N) проводники. При этом в данной электроустановке нулевой защитный проводник (РЕ) соединен со всеми токопроводящими открытыми частями и может быть многократно заземлен, в то время как рабочий нулевой проводник (N) не должен иметь соединения с землей. Таким образом, наиболее перспективной на практике является система TN-C-S, позволяющая обеспечить высокий уровень электробезопасности в электроустановках без их особой реконструкции.

В системах TN-S и TN-C-S электробезопасность потребителя обеспечивается не собственно системами, а возможностью применения в них устройств защитного отключения (УЗО) — наиболее современного и эффективного электрозащитного средства (об УЗО см. ниже).

При ненадежном контакте между кабелем и розеткой (выключателем, патроном светильника и т. д.) так или иначе приходится устанавливать новые розетки, светильники, ремонтировать участки электропроводки, а то и полностью их заменять. С учетом вида помещения, характера нагрузки, условий эксплуатации определяется вид электропроводки, марка провода или кабеля, сечение жил, способ крепления проводов, оконечных устройств, типы соединений, характеристики устройств защиты и т. д.

Это предполагает знание существующих типов проводок, схем проводки в квартире, характеристики проводов, принципов работы устройств, входящих в электропроводку, правил монтажа и приемов работы с инструментом, методов поиска и устранения неисправностей. При этом рекомендуется иметь в виду, что внесение в электропроводку принципиальных изменений должно предварительно согласовываться с организацией, эксплуатирующей здание. А при проектировании и монтаже электропроводки в индивидуальных домах и других личных сооружениях необходимо руководствоваться инструктивными материалами Госэнергонадзора, содержащими требования к проектной документации на проводку, правила монтажа и испытаний, ответственность за ее состояние и правильность эксплуатации.

Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов.

Виды неисправностей в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество.

Основными причинами замыкания могут быть повреждение изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединение между собой или с заземленными трубами отопления, газо — и водоснабжения, с корпусами заземленных приборов.

Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Обрывы часто возникают даже в гибких шнурах питания электроприборов у выхода их из вилки или корпуса прибора.

В этих участках шнура (внутри его изоляции) может возникнуть электрическая дуга, способная вызвать прожог изоляции и короткое замыкание. Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. Применение самодельных «жучков» в предохранителях недопустимо.

Ответвительные коробки и плинтусы

Электропроводка по виду исполнения подразделяется на открытую и скрытую. В жилых помещениях выполняется, как правило, скрытая проводка. ПроводамарокАППВС,АПН,АППВ, АПВ, АПРН и др. прокладываются внутри стен, под полом, в каналах строительных конструкций, под слоем штукатурки.

В зданиях из унифицированных конструктивных элементов направления каналов в панелях и перекрытиях определяются при их проектировании, исходя из кратчайших путей для проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами. На выходе каналов из панелей и перекрытий формируются узлы сопряжения проводов, концы которых после сварки и изоляции заделываются цементным раствором, гипсом или заводятся в ответвителъные коробки (рис. 28).

В сочетании со скрытой проводкой в общественных местах жилых домов провода прокладывают в электротехнических плинтусах. Плинтус — длинный и узкий пенал с рядом продольных перегородок, изготовленный из несгораемой пластмассы.

Крышка из того же материала защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенками. Плинтусы укрепляются на стенах у пола, потолка и по периметру дверных проемов. В таких плинтусах прокладывают также телефонные линии, телевизионные кабели, сети радиотрансляции.

Новую электропроводку можно проложить только открытого вида или под последующую штукатурку. Ремонт на проводке, скрытой в панелях и перекрытиях, целесообразно ограничить л ишь сменой розеток, выключателей, осветительной арматуры, укреплением слабых контактов и, в крайнем случае, заменой поврежденного участка проводов между ответвительными коробками и закладными коробками розеток, выключателей.

Для этого удаляется поврежденный провод и одновременно протягивается через канал новый. Если это не удается, то провод перекусывается у выхода из коробок, а новый укладывается в пробитую для него канавку в стене. Затем канавка заделывается цементным или алебастровым раствором.

Рис. 28. Соединение проводов в ответвительной коробке

Перед монтажом электропроводки необходимо определить места установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов, произвести разметку проводов, мест их поворотов, проходов через стены. Для открытой проводки наметить места крепления проводов.

В жилых домах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов. Обычно розетки размещают на высоте от 50 до 80 см от пола. Выключатели потолочных светильников устанавливают на высоте 1,5 м. Выключатели у входной двери в помещение ставят так, чтобы открытая дверь их не загораживала. В детских комнатах розетки и выключатели поднимают до высоты 1,8 м от пола.

Как уже отмечалось, внутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки без специальной защиты устанавливать нельзя. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, которые питаются через разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений.

Запрещено также устанавливать розетки ближе 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электрические плиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно ставить с каждой стороны стены, включая их параллельно через отверстие в стене.

В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответ-вительных коробках. Места соединений проводов не должны

испытывать механических воздействий, их изоляция обязана быть равноценной по электрической прочности основной изоляции провода. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями.

Металлические корпуса электроплит (стационарных) зану-ляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. На проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

Потолочные светильники подвешиваются на специальных металлических крюках, укрепленных в отверстиях перекрытий, и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой (рис. 29). Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих ее проводах только тогда, когда эти провода изготовлены для подобных целей. Однако во всех случаях провода в местах контактных зажимов, в патроне и соединительной колодке на потолке не должны нести механических нагрузок.

В эксплуатации сейчас имеются патроны для ламп накаливания и с токоведущей винтовой гильзой (устаревшая конструкция), и с изолированной. В целях электробезопасности токоведущие гильзы должны быть присоединены к нулевому (заземленному) проводу, центральный пружинящий контакт патрона — к фазному проводу. Патроны с изолированной гильзой в этом отношении безопаснее, так как цоколь ввертываемой в них лампы окажется под напряжением только после того, как будет утоплен в изоляционный корпус патрона.

Рис. 29. Крюк для подвески к плите перекрытия

Без знаний принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. к примеру, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте. Поэтому для начала необходимо изучить схему электропроводки в квартире, составить ее принципиальную и монтажную схемы (рис. 30).

Ознакомление с электропроводкой целесообразно начинать с вводного устройства. В этих устройствах (они в современных городских домах, как правило, типовые) от вводно-распреде-лительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220 В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, которые располагаются в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры.

На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автоматические выключатели) для каждой групповой линии. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных групповых линий, в том числе отдельная силовая (более мощная) линия для питания электроплиты и других электроприборов кухни.

Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и нулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Нулевой и фазный провода составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.

Зафиксировав на плане групповой щиток с выключателями и аппаратами защиты, можно отметить на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, предохранители, звонок и его кнопку.

Рис. 30. электропроводка в квартире — принципиальная схема: А1, А2 — автоматические предохранители; Л1 — Л7 — лампы светильников; Bl — В7 — выключатели светильников; PI — Р11 — розетки; Р12 — разъем для подключения электроплиты; Зв — звонок; К -кнопка звонка

Затем надо определить число самостоятельных линий, составляющих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имеющимися настольными лампами, торшерами, радиоприемниками и другими приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения в розетках.

Отключая на групповом щитке по очереди защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели), отметить обесточенные оконечные устройства и связать их на подготовленном плане с данной группой линией. Одновременно выяснить — по одному или по два предохранителя защищают каждую линию (рис. 31).

Рис. 31. Пример электропроводки квартиры — план расположения оконечных устройств

В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в домах ранней постройки при напряжении в трехфазной линии 220/127 В один предохранитель стоит в прямом, другой — в обратном проводе. Так, если после выключения одного предохранителя выключение другого не меняет состояния оконечных устройств, значит, эти два предохранителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же после отключения предохранителей обесточиваются разные подгруппы оконечных устройств, значит, эти устройства принадлежат к самостоятельным линиям. Когда на групповом щитке стоят три предохранителя на квартиру, то третий, как правило, будет общим (включается он перед счетчиком).

Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индикатор напряжения с неоновой лампочкой. Все контактные гнезда розеток, при касании к которым лампочка индикатора светится, соединены с фазным кабелем, противоположные — с нейтралью. Это тоже надо обозначить на схеме электропроводки.

Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно определить, сняв крышку выключателя и касаясь его клемм индикатором. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если индикатор светится — к фазному проводу.

Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с фазным кабелем, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с заземленной нейтралью. После проведенного исследования на принципиальной схеме электропроводки можно обозначить потенциальные клеммы и гнезда оконечных устройств.

Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответви-тельных коробок. В открытой проводке все цепи и соединения

можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.

Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с «прозвонкой» этих участков. Такая работа трудоемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.

Поиск неисправностей в электропроводке

Прежде чем начать поиск неисправностей, можно рассмотреть простой пример. В елочной гирлянде последовательно включены 32 лампочки. Как за минимальное время найти перегоревшую, если их цветные колбы не прозрачные?

При последовательной проверке каждой лампочки в худшем случае придется сделать 31 измерение. Такой метод поиска будет самым длительным. Гораздо результативнее другой метод, заключающийся в делении всей гирлянды на 2 равные по числу ламп подгруппы, определении подгруппы с перегоревшей лампой путем проверки подгруппы в целом, очередном делении уменьшившейся подгруппы на 2 части и т. д. до нахождения перегоревшей лампы. Этот принцип будет оптимальным, т. к. где бы ни находилась перегоревшая лампа, она найдется в гирлянде максимум за 5 измерений, а в гирлянде из 16 ламп — за 4 измерения. Этот простой пример показывает преимущество системного подхода к поиску поломки.

Схема электропроводки сложнее гирлянды не только из-за большего числа элементов, но и потому, что поломки в ней могут быть результатом последовательного проявления целой цепочки причин и их последствий.

Допустим, к примеру, что в результате ослабления контактного зажима в разъеме шнура питания электроплитки замкну—

лись концы проводов и произошло перегорание предохранителей. По этой причине появилось новое следствие — погасла настольная лампа. Это стало конечным проявлением данной цепочки причин и следствий, то и вынуждает искать неисправный элемент.

Лампа могла погаснуть и от нарушения ее контактов в патроне, обрыва шнура, перегорания самой лампы и т. д. Предохранитель мог сгореть тоже по другой причине. Но как найти| причину действительную, основную? Проверять все подряд? Но на примере с гирляндой видно, что это нерационально. В подобных случаях спешат сменить предохранители. Но в приведенном примере они снова сгорят, так как причина (замыкание в разъеме) не устранена.

Для поиска поломки электропроводки может быть рекомендован метод выделения из общей схемы подозреваемых участков на основании проявляющихся последствий и предполагаемых причин, которые могли их вызвать. При этом первоочередной проверке вероятных причин поломки рекомендуется подвергать те, которые проверяются более простыми средствами.

рекомендуется помнить, что замену сгоревшего предохранителя или повторное включение автоматической защиты можно производить только после устранения причины, вызвавшей короткое замыкание или перегрузку линии.

Если включение в сеть прибора вызвало мгновенное отключение защиты, то почти наверняка неисправен этот прибор, кроме случая, когда потребляемая им мощность, добавившись к имевшейся нагрузке линии, превысила защищаемый уровень. Если же защита сработала неожиданно и без явной причины, придется отключить все приборы и только тогда включать защитные устройства. При их повторном срабатывании неисправность рекомендуется искать в электропроводке.

Обрывы проводов при скрытой проводке случаются очень редко, и обычно они возникают в виде изломов у многократно изгибаемых в одном месте одножильных проводов. к примеру,

у плохо закрепленных розеток и выключателей, в месте выхода проводов из канала потолочного перекрытия у люстры из-за ее частого качания при протирке от пыли, от смены ламп.

Концы проводов, выходящие из каналов строительных конструкций, имеют запас, который позволяет после излома на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для укрепления провода в контактном зажиме. Если после излома провод не доходит до зажима, его надо нарастить отрезком другого провода.

Соединение медных жил проводят пайкой, алюминиевые жилы можно соединить трубкой, имеющей у концов винтовые зажимы. Трубка должна быть стальной с антикоррозийным покрытием. Места соединений изолируются хлорвиниловой трубкой или липкой лентой.

При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т. п.

Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марокАППВ, ГШВ,АППР, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают скобы (полоски из жести шириной 8–10 мм).

Скобы могут крепиться и при помощи дюбелей. Расстояния Между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (на деревянной стене) — 250–300 мм. В местах пересечения проводов отверстия под скобу сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.

Работы по электрооборудованию

Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, на несгораемом — пластмассовыми дюбелями с шурупами или при помощи клея. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.

Провода, обрезанные с некрупным запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2–3 раза через ветошь. Затем отрезки проводов по разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными в основание металлическими скобами, которые изгибаются и обжимают провод. Под скобами провода защищают слоем изоляционной ленты (рис. 32).

На деревянном основании провода крепятся гвоздями диаметром 1,5–1,75 мм и длиной 20–25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди сначала забиваются примерно на 3/4 длины, а затем при помощи оправки — до касания шляпкой перемычки провода. Для удобства на оправке делается лунка под шляпку гвоздя (рис. 33).

В месте пересечения проводов на один из них подматываются 1–2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25–30 мм.

Провода в местах пересечения с трубами вводятся в изоляционные трубки и утапливаются в вырубленные в стене бороздки. Изоляционные трубки надеваются на провода и в местах их прохода через стены.

Рис. 32. Крепление плоских проводов гвоздями Рис. 33. Крепление плоских проводов металлическими скобами

В местах изгиба (поворота) электропроводки разделительное основание провода (перемычка) вырезается на длину 70–80 мм. Удобно это сделать ножницами, боковыми кусачками или ножом.

Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65–75 мм, что обеспечит возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя.

В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается несколькими слоями внахлест без щелей для обеспечения надежной электрической изоляции и защиты жилы провода от окисления.

Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50 мм от коробки. Коробка закрывается крышкой (рис. 34).

При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8–10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

Рис. 34. Изгиб проводов: а — двухжильного; б — трехжильного

Технология прокладки электропроводки с защищенными проводами и кабелями практически не отличается от прокладки проводки с плоскими проводами. Различие лишь в способах крепления токопроводящих жил.

Легкие небронированные кабели с двумя жилами крепятся к основанию металлическими скобами с одной лапкой или скобами с пряжками, а два-три параллельно идущих кабеля — скобами с двумя лапками (рис. 35). На бетонном или кирпичном основании скобы фиксируются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или в металлические спирали, вмазанные в основание. На дереве скобы удерживают шурупами.

Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм, в местах изменения направления кабеля радиус его изгиба должен быть не менее 10 диаметров. Первая скоба располагается в 10–15 мм от начала изгиба.

Проходы кабеля через деревянные стены выполняются в отрезках металлических труб, в несгораемых стенах — в пластмассовых трубках или втулках.

Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании шурупами. Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50–100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии.

Рис. 35. Крепление кабелей скобами: а — с одной лапкой; б — с двумя лапками; в — с пряжкой

Электропроводку под штукатурку, выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.

Провода нарезают необходимой длины с запасом 100–120 мм на каждую сторону для соединения и закрепляют («примораживают») на поверхности стены некрупными порциями алебастрового раствора (рис. 36). Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их надо минуту-две после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода.

После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки с надетыми на эти концы отрезками изоляционных трубок можно накладывать на стены слой штукатурки. Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся после окраски стен или оклейки их обоями.

Рис.36. Крепление провода алебастровым раствором («примора-живание»)

При ремонте или модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки для проводов по всей трассе не рекомендуется. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по обозначенной трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30–40 мм, через которые последовательно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью той затем можно протащить провода по всей трассе.

В местах перехода через рейку в штукатурке придется пробивать короткие канавки, оканчивающиеся сквозными отверстиями. Все отверстия и канавки заделываются алебастровым раствором. Чтобы не испортить обои, их надо в местах отверстий и канавок подрезать и отогнуть, а после окончания работы подклеить обратно.

И в заключение несколько простых правил, выполнение которых обеспечит надежную эксплуатацию электропроводки и обезопасит от нежелательных повреждений в сети.

Первое правило прокладки электропроводки состоит в том, что осуществлять ее надо сразу и целиком. Принцип: сегодня сделать в гостиной комнате, после — в спальне и прихожей — здесь явно не подходит. Если менять провода по частям или просто переставлять розетки и выключатели, заменяя электропроводку, то получится большое количество соединений, надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах. А между тем любое не очень качественное соединение вряд ли прослужит долго.

Второе правило — заранее все планировать. Еще до вызова электрика или до начала самостоятельной работы необходимо составить подробный план расположения выключателей, розеток, ламп, бра, люстр. Решить, где будут стоять

стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный нагреватель, а уже затем производить монтаж электропроводки.

Третье правило — рассчитать потребление можно, посмотрев паспортные данные электроприборов по их потребляемой мощности. Особое внимание обратить на те приборы, которые будут запитаны от одной линии. Надо распределить их так, чтобы на одном проводе не «висела» слишком большая мощность — не больше 5 кВт на одну линию.

Четвертое правило — не экономить. Чем хуже окажется «мелочевка» — розетки, выключатели, ответвительные коробки, трубки для проводов, тем быстрее ее придется заменять. Подбирая выключатели, рекомендуется обратить внимание на комплекты со встроенными реостатами. Это пластинка, прикосновение к той увеличивает или уменьшает яркость света. С одной стороны, это может создать большее разнообразие вариантов освещения в комнате, с другой — несколько уменьшит расходы на электричество. Розетки, конечно же, надо приобретать «евро» — вся современная техника рассчитана именно на них.

Пятое правило — в щиток без определенных знаний и навыков лучше не вторгаться, поскольку разобраться со всевозможными схемами подключения «автоматов» и УЗО дилетанту и сложно, и опасно. Самое главное: не надо подключать все приборы к одной защите. В случае утечки тока или короткого замыкания отключаться должна только та линия, в той это произошло, а не все электроприборы в доме. Поэтому обычно в отдельные ветки со своей защитой выделяют свет, розетки, кухонные приборы, ванную комнату.

Шестое правило — замена электропроводки делается после основного ремонта, но до отделочных работ. Провода от щитка вводятся по заранее размеченным маршрутам. Они должны быть в трубках — гладких или гофрированных. Но надо понимать, что заменить впоследствии в случае необхо—

димости провод в гофрированной трубке очень сложно, — скорее всего, придется вскрывать стены.

Седьмое правило — думать о будущем. Обеспечить возможность максимально простой прокладки электропроводки в тот момент, когда она начнет стареть. Срок службы алюминиевого провода — 30 лет, медного — больше, но необходимость монтажа электропроводки может возникнуть и раньше, к примеру при случайном ее повреждении.

Электропроводка в коттеджах и дачных домиках

Ввод электроэнергии в жилой дом осуществляется от ближайшей линии центральной воздушной сети через устанавливаемый на столбе, в месте отвода, предохранитель и фарфоровые воронки, заделанные в стену дома. Для ввода применяют провод в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой. Вводные изоляторы устанавливают на высоте не менее 3,5 м. Внутри дома, в месте ввода, на капитальной стене устанавливается счетчик расхода электроэнергии.

Подводку проводов к счетчику, т. н. петлю, выполняют скрыто — под штукатуркой в трубках или открыто — трубчатым кабелем. После счетчика через групповой щиток (предохранитель) делают разводку внутриквартирной сети к осветительным точкам и штепселям.

Имеется два типа внутриквартирной разводки: 1) открытая, выполняемая прокладкой провода на поверхности стен и потолков; 2) скрытая, проложенная в теле стен и потолков и закрытая штукатуркой или облицовкой.

Выбор трассы электропроводов во всех случаях производят с учетом наикратчайших расстояний в зависимости от планировки помещений. Кроме того, при скрытой проводке трассу прокладывают так, чтобы в процессе последующей эксплуатации можно было легко определить расположение проводов и исправить случайные повреждения.

Скрытую прокладку провода по потолку осуществляют по кратчайшему расстоянию между ответвительной коробкой и светильником. Горизонтальную проводку, как правило, выполняют по стенам параллельно линиям пересечения стен с потолком. Вертикальную прокладку (спуски, подъемы, ответвления) выполняют строго перпендикулярно линии потолка, причем провода, проходящие вертикально у окон и дверей, прокладывают в полосе шириной 10 см от края окна или двери.

Надо сказать, что все эти инфраструктуры достаточно сложны, ошибки в их проектировании и исполнении могут привести к различным неприятностям. Так, большая часть пожаров возникает из-за ошибок при монтаже или неправильной эксплуатации электропроводки, печей или отопительных котлов, подключения газа.

Неправильно устроенная канализация может стать причиной заражения всего участка, а непрофессионально установленная охранная сигнализация создаст у хозяев иллюзию защиты. Поэтому проектирование и монтаж инженерного оборудования дома рекомендуется поручить специалистам. Ниже приводятся сведения, связанные с инженерным оборудованием и проверкой на наличие ошибок в исполнении этих систем.

Прежде всего необходимо рассчитать, какие электроприборы предполагается установить в доме и какова будет их суммарная мощность.

Проводка начинается с подключения щитка с электросчетчиком и группой предохранителей к электросети. Если планируется использовать в садовом домике только маломощные потребители электроэнергии, вполне достаточно однофазного (фаза и 0) подключения к сети и двух автоматических предохранителей (на фазу и 0).